ÍNDIA

Himachal Pradesh - Um homen que sabe o seu caminho

"Um homem que, ali, sabe o seu caminho, pode desfiar a polícia da capital de Verão da Índia, tão engenhosamente uma varanda comunica com outra varanda, alada com alada, e abrigo secreto com abrigo secreto. "

in Kim por Rudyard Kipling

Todas as princesas da Índia fixam através das suas janelas decoradas de madeira cinzeladas, a fim de verem esta caravana passar pelas aldeias, sofrendo as pesadas quedas de neve dos Himalayas. Elas expõem a sua pele delicada à luz do dia para desejá-lo fortemente, estimulando essa coisa quente entre as pernas. Mas ele não pode parar a viagem da sua caravana, como o músico itinerante, o marido ciumento lhe cortaria a cabeça só por um olhar.

Oiçam todos os anjos de Deus choram, o coro canta Lacrimosa neste Requiem, mais uma lenda está prestes a cair. Kim está deitado agonizando no seu leito de morte. À medida que as nuvens negras cobrem a luz do dia, o fim torna-se cada vez mais próximo, mais assustador e angustiante do que nunca.

Um macaco quase me roubou os meus óculos quando estava a deixar Jaku Mandir em Shimla. Ele saltou para a parte de trás do meu ombro, agarrou-me e tentou tirar-me os meus óculos da cara. Felizmente, fui mais rápido do que ele, tirei-os antes mesmo antes de ele amarrar na armação. O sacana não desistiu sem os entortar. Curiosamente, o templo alberga Hanuman, o Deus Macaco, comandante dos exércitos de macacos no Ramayana.

Uns dias depois, vim a saber que Hanumam também Senhor da respiração, Filho do Deus do vento, tem cinco faces e vive em nós sob a forma de cinco ventos ou energias, e impregna o nosso corpo, mente e alma...

in Light on Pranãyãmã por B.K.S. Iyengar

De volta em Odder, os pássaros ainda cantam. Os campos tornam-se verdes, à medida que se aproxima a primavera.

Fui para as montanhas. Aí, os corvos crocitavam que Kim tinha desaparecido numa pesada tempestade de neve. À partir de então, mais ninguém soube do seu destino.

Acerca do sino budista que chama para o Puja, enquanto os crânios rapados juntam-se numa assembleia em meia lua, cantos religiosos são cantados na alegria budista. Os trajes púrpura escura, parados ao sol, sentavam-se em uníssono perto das folhas grandes das árvores fruteiras.

Vozes femininas que recitavam cantos religiosos, ouviam-se na noite.

O chá doce e o chá salgado

As monjas, as chomos, trazem a comida para o almoço e para o jantar, pelo caminho de terra no qual a Svastika e as Quatro Jóias do Budismo foram desenhadas. Fazem-no todos os dias, por volta de mais ou menos a mesma hora, devagar sem pressas, e trazem o chá doce ou o chá salgado a fim de aclamar as nossas almas com sede.



Por volta de 1900, um monge japonês budista zen, viajou vários anos entre a Índia e o Tibete. Ficam aqui alguns dos seus comentários.

Acerca do estilo dos debates tibetanos:
"... Quando ele (um dos participantes) profere as palavras de uma pergunta, ele bate com as mãos e os pés. O professor ensina sempre os catequista que o pé devem cair com tal força que a porta do inferno partirá e abrirá, e as mãos devem fazer um barulho tão grande que a voz da sabedoria assustará os demónios pelos mundos fora..."

Ekai Kawaguchi

No Tibete, o Funeral Celeste consiste em cortar os cadáveres dos mortos em bocados mais pequenos, e de deixá-los num lugar aberto a fim de alimentar os abutres. Entre os monges tibetanos, alguns são responsáveis por esta preparação.

"... Eles preparam o chá, ou ajudam-se a si próprios para cozer farinha, com as mãos salpicadas com puré de carne humana e ossos, porque eles nunca lavam as mãos antes de preparar o chá ou de tomar comida, a única coisa que eles fazem é bater com as palmas, a fim de livrar dos fragmentos mais grosseiros. E assim tomam uma boa quantidade de carne moída, ossos ou cérebro, misturada com o chá ou a farinha... Quando sugeri que eles podiam lavar as mãos antes de tomar refrescos, olharam para mim com ar de espanto. Zombaram a minha sugestão, e ainda observaram que comer com as mãos por lavar adicionava condimento à comida; além disso, o espírito do defunto estaria satisfeito se os visse tomar fragmentos dos seus restos mortais com a comida sem aversão."

Ekai Kawaguchi

Tudo parece muito mais claro agora que a neblina desapareceu da minha mente. As montanhas são chamadas montanhas, os vales, vales, e os cumes com neve tornam-se mais distintos à medida que são atingidas alturas nunca vistas. Estive cego durante mil anos, estava a imaginar paisagens diferentes e outras imagens. Apesar de tudo, o caminho para dentro das profundezas do vale é longo mas extremamente gratificante. Guia o meu pé nesta viagem de maneira a que não me afaste.

Não confio nestes homens que caminham de mão dadas na rua, e que sentam nos joelhos uns dos outros.

O meu barco foi afundado por piratas no rio. Vagueio agora, pela selva, há dias a fio sem ver rasto humano. Estou provavelmente a caminhar e círculos.

Não há futuro, não há passado, mas apenas e somente presente, principalmente e essencialmente agora, aqui e nada mais. Não há memórias passadas, não há experiências esquecidas, não há tristeza, não há remorso, não há escravatura, não há afeição ao que não existe, e por isso, inalcançável e ilusório futuro. Mas alegria sem fim no momento presente.

Não existe possibilidade de retratar tamanha beleza, apenas uma ínfima parcela consegue ser memorizada. Porém, ela pavoneia-se em frente dos nossos olhos, sem que possa fazer coisa alguma a fim de possuí-la.



Não consigo desenhar o som contínuo e nocturno dos insectos nem o insuportável calor tropical.

INDIA

Himachal Pradesh - A man who knows his way

"A man who knows his way there can defy all the police of India´s summer capital, so cunningly does verandah communicate with verandah, alley-way with alley-way, and bolt-hole with bolt-hole."

Rudyard Kipling

All the princesses of India stare through their wood-carved decorated windows to look at this caravan passing through the villages, suffering the Himalayan heavy snow falls. They expose their delicate skin to daylight to strongly desire him, arousing that warm thing between their legs. But he cannot stop his caravan’s journey for like the itinerant musician, the jealous husband would chop his head off for just one look.

Listen all God’s angels are crying for the choir sings Lacrimosa in this Requiem, one more legend is about to fall. Kim is lying agonizing in bed of death. As the black clouds cover daylight, end becomes closer and closer, more frightening and anguishing than ever before.

A monkey almost stole my glasses when I was leaving Jaku Mandir in Shimla. He jumped on the back of my shoulder, grabbed me and tried to take my glasses off my face. Fortunately, I'd been quicker than him, I took them off just before he grabbed the frame. The bastard didn’t give up without twisting them. Curiously, the temple houses Hanuman, the Monkey God, commander of the monkey army in the Ramayana.

A few days after I learned that Hanuman is also Lord of the breath, Son of the Wind God, bears five faces and dwells within us in the form of five winds or energies, pervading our body, mind and soul...

in Light on Prãnãyãma by B.K.S. Iyengar

Back to Odder, the birds are still singing. The fields are becoming green as spring approaches.

I went to the mountains. There the crows croaked Kim has disappeared in a heavy snow blizzard. Thence none has heard his faith.

About the Buddhist bell that calls for Puja, as the shaved skulls gather in a half moon assembly, religious chants are sang in Buddha’s joy. The dark mahogany robes still in the sun, sat in unison near the large leaves of the fruit trees.

Female voices reciting religious chants are heard through the night.

The sweet and the salty tea

The nuns, the chomos, bring the food for lunch and dinner, by the earth path on which the Svastika and the four Jewels of Buddhism have been drawn. They do it every day at more and less the same time, slowly with no hurry, carrying sweet milk tea or the salty butter one to calm our thirsty souls.



Around 1900, a Japanese Zen Buddhist monk travelled during a few years between India and Tibet. Here some of his comments.

About the Tibetan style of debating:

"... When he (one of the participants) utters the word of a question, he beats time with hands and feet. The teacher always teaches the catechist that the foot must come down so strongly that the door of hell (will) be broken open, and the hands must make so great noise that the voice of knowledge (will) frighten the devils all over the worlds..."

Ekai Kawaguchi

In Tibet, the Sky Burial consists in chopping the dead corpses into smaller pieces, and in leaving them in an open place to feed the vultures. Among Tibetan monks, some are responsible for this preparation.

"... They prepare tea, or help themselves to bake flour, with their hand splashed over with a mash of human flesh and bones, for they never wash their hands before they prepare to take tea or take food, the most they do being to clap their hands, so as to get rid of the coarser fragments. And thus they take a good deal of minced flesh, bones or brain, mixed with their tea or flour... When I suggested that they might wash their hands before taking refreshment, they looked at me with an air of surprise. They scoffed at my suggestion, and even observed that eating with unwashed hands really added relish to the food; besides, the spirit of the dead man would be satisfied when he saw them take fragments of his mortal remains with their food without aversion."

Ekai Kawaguchi

Everything looks clearer now that the midst has disappeared from my mind. The mountains are called mountains, the valleys, valleys and the snow peaks become sharper as they reach unseen highs. I have been blind for one thousand years, I was figuring unlikely landscapes and other images. Nonetheless, the way down deep into the valley is long but how extremely rewarding. Guide my foot on this journey so I may not lead astray.

I don’t trust those men who walk hand in hand in the street, and sit on each others knees.

My boat has been drowned by pirates on the river. Now I am wandering in the jungle for days without seeing any human trace. I’m probably walking in circles.

There is no future, no past but only and simply present, merely and mainly now, here and nothing more. No past memories, no forgotten experiences, no sorrow, no regret, no slavery, no attachment to the non-existing thus unattainable illusory future. But ever joy in present moment.

There is no way to portrait such beauty, only an infinite fraction can be memorized, despite of that fact, it boasts itself in front of our eyes, without anything that could be done to possess it.



I cannot draw the insects nocturnal continuous noise nor the tropical unbearable heat.

INDIA

Himachal Pradesh - Kangra´s Bazaar

I spent the first day of the millennium on the road breathing the dust and fighting my usual enemies, and I thought, this was a good start. I went to Palumpur, some 30 or 40 km to the East of Dharamshala. It´s mainly a main merchant street, rather interesting with some charming small shops, but I didn’t stay too long, I had my lunch in an Indian cheap stall and I left after a good walk.

I saw some musical instruments shops, mostly of percussions. A man made the sign of the cross on his forehead when he passed by me.

I decided to take a bus to the city of Kangra that gives its name to the valley where it is found, and that I find much more interesting than Palumpur. The arrival was at the end of the day so I chose to stay overnight, I walked in the direction of the temple which I could figure from a distance of a few hundred meters, and I discovered an ancient bazaar crowded with all kind of people, with narrow streets coming out straight of some Eastern Asian tale.

The next morning, the climbing alleys to the temple were awakening by the work of the shop sellers, placing Shivas, and cobras and tridents and effigies made of golden metal on their coloured clothed stands.

It was like everything that one can imagine when he’s told of some far-off magical places by lying or exaggerating showing-off travellers. So one of the Gods said that was good and He showed it to me before my eyes. Oh Lord, what a sweet and nice illusion You had created.

Himachal Pradesh - Jawalamuki – The eternal flame

As I reached the temple of Jawalamuki on the hills through the streets of God’s images vendors, I took off my shoes in a small shop at the feet of the large building and stepped inside. I walked through the high, decorated main gate, naked foot on the cold ground, and I felt a good feeling about it, a free warm feeling which stood with me as I walked the several sections of the place.

In a corridor, Kali the Black goddess, was facing Ganesh, the elephant headed god, and in the patio young Brahmin boys, dressed in yellow habits, were having a animated discussion, while the drummer was beating his drums, among the prayers and offerings of the pilgrims.

My visit was interrupted by a man who asked me what I was trying to photograph. A rather stupid question as anyone can picture, made by a fool, unable to look at God’s beauty, so blinded he was by the stupidity of his inconsistent arguments. I left the temple deeply annoyed by the incident.

Outside the gate, on a wall, a monkey was staring at me, with a dummy expression.

ÍNDIA

Himachal Pradesh - O bazar de Kangra

Passei o primeiro dia do mês na estrada, a respirar a poeira e a lutar com os meus inimigos habituais, e penso que isto foi um bom começo. Fui até Palumpur, uns trinta ou quarenta quilómetros para leste de Dharamshala. Palumpur consiste basicamente numa estrada principal com comércios, relativamente interessante, algumas lojas com algum charme, mas não fiquei muito tempo, tomei o meu almoço numa barraca indiana barata, e fui-me embora depois de um bom passeio.

Um homem fez o sinal da cruz na testa ao cruzar-se comigo. Vi algumas lojas de instrumentos musicais, principalmente de percussão.

Decidi tomar um autocarro para a cidade de Kangra que dá o seu nome ao vale todo onde se encontra, e que eu acho muito mais interessante do que Palumpur. A chegada fez-se ao fim do dia. Decidi então pernoitar em Kangra, caminhei na direcção do templo, que se podia avistar à uma distância de algumas centenas de metros, e descobri um bazar antigo, habitado por todo o tipo de pessoas, e desenhado por ruas estreitas que pareciam surgir directamente de algum conto da Ásia Oriental.

Na manhã seguinte, as ruelas que subiam para o templo, acordavam com o trabalho dos comerciantes, que colavam Xivas, cobras, tridentes e efígies de metal dourado em cima dos panos coloridos das bancadas.

É exactamente como tudo o que se pode imaginar quando nos são contados, por viajantes mentirosos, que gostam de exagerar e de se gabar, mágicos lugares distantes.

Então um dos deuses disse que isso era bom e mostrou-mo, colocando-o perante a minha vista. Senhor, que doce e bonita ilusão que Tu criaste.

Himachal Pradesh - A chama eterna de Jawalamuki

Quando atingi o templo de Jawalamuki nas colinas, pelas ruelas de vendedores de imagens de Deus, tirei os meus sapatos numa loja pequena ao pé da grande construção e entrei pelo portão adentro. Caminhei pela alta e decorada, porta principal, descalço no chão frio, e senti-me bem em relação a isso, era um sentimento quente e livre que me acompanhou ao atravessar as diversas secções do lugar.

Num dos corredores, Kali a deusa preta, estava de frente à Ganesh, o deus de cabeça de elefante, e no pátio, jovens rapazes brâmanes, vestidos de trajes amarelos, estavam a ter uma bastante acesa discussão, enquanto um homem batia em tambores, por entre as preces e as ofertas dos peregrinos.

A minha visita foi interrompida por um homem que me perguntou o que estava a tentar fotografar. Uma pergunta bastante estúpida, como qualquer pessoa pode reparar, feita por um idiota, incapaz de ver a beleza divina, tão cego ele estava pela inconsistência dos seus argumentos. Deixei o sítio bastante aborrecido.

Fora do portão, num dos muros, um macaco estava a fitar-me com uma expressão estúpida.