Asianux

Nomads in Inner Mongolia Protest

2011-09-14T21:13:00.002+01:00

Nomads in Inner Mongolia Protest
Sign the petition

Leh - Laddakh 1909

2011-08-24T14:21:00.004+01:00

Three Years in Tibet - Kawaguchi Ekai

2011-08-02T11:30:00.002+01:00

Unit#118

2011-06-09T11:09:00.003+01:00

Check the not so new photography wesite: Unit#118

Appeal by H.H. the Dalai Lama

2011-04-16T12:57:00.002+01:00

Appeal by His Holiness the Dalai Lama expressing concern on the situation at Kirti Monastery in Ngaba, northeastern Tibet
by Dalai Lama on Saturday, 16 April 2011 at 05:52 (on Facebook)

The current situation prevailing at Kirti Monastery in Ngaba in northeastern Tibet is extremely grim because of the stand-off between the Chinese military forces and the local Tibetans. The monastery, housing approximately 2,500 monks, is completely surrounded by Chinese armed forces, who at one point prevented vital food and other supplies from entering the monastic compound.

The local Tibetans fearing that this siege on Kirti Monastery is a prelude to large scale detention of the monks have surrounded the soldiers blockading the monastery and have filled the roads so as to prevent Chinese trucks and vehicles from either entering or leaving Kirti.

The local Chinese blockade of Kirti Monastery began on 16 March 2011, when a young Tibetan monk at the monastery tragically set himself on fire as a way of observing the third anniversary of the widespread peaceful protests that shook Tibet in 2008. Instead of putting out the flames, the police beat the young monk which was one of the causes of his tragic death. This act created huge resentment among the monks, which resulted in this massive blockade of Kirti Monastery.

I am very concerned that this situation if allowed to go on may become explosive with catastrophic consequences for the Tibetans in Ngaba.

In view of this I urge both the monks and the lay Tibetans of the area not to do anything that might be used as a pretext by the local authorities to massively crackdown on them.

I also strongly urge the international community, the governments around the world, and the international non-governmental organizations, to persuade the Chinese leadership to exercise restraint in handling this situation.

For the past six decades, using force as the principle means in dealing with the problems in Tibet has only deepened the grievances and resentment of the Tibetan people. I, therefore, appeal to the Chinese leadership to adopt a realistic approach and to address the genuine grievances of the Tibetans with courage and wisdom and to restrain from using force in handling this situation.

The Dalai Lama
April 15, 2011

http://www.dalailama.com

Petition - Zhao Liang

2011-04-09T20:50:00.009+01:00

Petition by Zhao Liang

A harrowing investigation by Chinese documentary maker and artist Zhao Liang, Petition: The Court of the Complainants looks at the world of “petitioners,” people who come to Beijing from all parts of China in order to plead their case against injustices, and who find themselves embroiled in a no-exit situation which leaves them homeless, impoverished, even disabled. Gathered near the complaints offices, around the southern railway station of Beijing, living in the makeshift shelters in now-demolished “Petition Village,” the complainants wait for months or years to obtain justice. Faced with brutal intimidation from the local authorities, the complainants who stubbornly continue despite the abuses find that their hopes are often in vain. Beginning in 1996, Zhao Liang accompanied several complainants through their process, including a mother and daughter whose full story unfolds over ten years. Petitioners continued filming right up to the start of the Olympic Games, showing that the persistent contradictions of China continue in the midst of powerful economic expansion.

(Zhao Liang, China/France, 124 min, DVD, 2009)

Zhao Liang (b. 1971) is one of the prominent figures in contemporary independent documentary filmmaking in China, showing his works at the Cannes Film Festival and the Berlin Biennial, among others. He has also made experimental films and won several prizes for works such as Paper Air Plane (Zhi Feiji, 1997) and Return to the Border (Zai Jiang Bian, 2004). He won the Montgolfiere d’or Award at the Festival des Trois Continents in Nantes in France for his documentary Crime and Punishment (2007), a film detailing daily life in a police station located in the border area between China and Northern Korea. Petition (Shangfang, 1996-2008) was an official selection at the 62nd Cannes Film Festival. He studied at Luxun Academy of Fine Arts and Beijing Film Academy.

Film Studies Center - The University of Chicago

Film Studies Center - The University of Chicago

India - Kinnaur

2010-05-30T15:55:00.073+01:00

Nako - Labche La (3662m)

Nako - Reo Purgyal

Miling - Nako

Nako (3565m) - Horizon

Nako (3565m) - Mani stones

Nako (3565m) - Shelter

Nako (3565m) - Neighbouring village

Malling - Nako - Bus halt

Kalpa (2800m)

India - Kinnaur

2010-01-30T19:19:00.024Z

Kalpa (2800m) - School

Kalpa - Jorkanden (6473m)

Kalpa (2800m) - Horizon

Kalpa (2800m) - Prayer flags

Kalpa (2800m) - Orchards

Thich Nhat Hanh

2010-01-08T12:38:00.007Z

Monk’s Followers Flee
2010-01-07

Followers of an activist Vietnamese monk are forced underground.

AFP
Thich Nhat Hanh (R) at a pagoda in Ho Chi Minh City, March 16, 2007.

BANGKOK—Followers of a hugely influential Zen Buddhist monk say they have been forced to go underground after being evicted from the pagoda where they had been living.

Some 200 monks and nuns—devotees of Thich Nhat Hanh—fled Dec. 31 from the Phuoc Hue pagoda in central Vietnam after visits by what U.S.-based Human Rights Watch described as “orchestrated” mobs that included police.

“We are now scattered everywhere, and it’s hard to settle down,” one nun said in an interview. “The authorities won’t let us stay wherever we go. They are trying to split us up.”

“So we travel in small groups. Some people who have families in the same area go together—and we can stay in one place for only a short time,” she said, speaking on condition of anonymity.

“If we stay more than a week, the local authorities come and ask for our papers. So we have to move all the time.”

“At first, we wanted to go together and stay in one place—we wanted legal papers that allow us stay together, all 400 people, in our country,” the nun said.

Some 400 disciples of Thich Nhat Hanh, who has helped to popularize Buddhism in the West, were evicted from the Bat Nha monastery in Lam Dong province in September.

Nearly 200 then took refuge at the nearby Phuoc Hue pagoda, but they were ordered to leave by Dec. 31 and have asked for asylum in France.

Vietnam’s communist government, which closely monitors religious affairs, had been trying to remove the monks and nuns from the monastery for several months.

Harassment reported

This was the second time since September the group was forced to flee after a stepped-up government effort to disband the community of young monks and nuns.

They first fled from Bat Nha monastery after “thugs and undercover police” armed with hammers descended upon it, Human Rights Watch said.

Both the U.S. embassy and the European Parliament have voiced concern.

Thich Nhat Hanh, a Zen monk and peace activist, is based at the Plum Village monastery in France and teaches “socially engaged” Buddhism.

He traveled to the United States in 1966 to call for an end to the Vietnam War and was barred from returning by both the U.S.-backed Saigon regime and the communist government that has ruled reunified Vietnam since 1975.

He visited the country in 2005 and 2007.

Ven. Thich Toan Duc, vice president of the state-run Vietnamese Buddhist Association of Lam Dong province, said he didn’t know where the group might have gone.

“Right now, there are no followers of Plum Village in Lam Dong. I don’t know where they are now,” Duc said.

Local police declined to comment and said they knew nothing about the fleeing nuns and monks.

Radio Free Asia - www.rfa.org

RFA Home > News > Vietnam

Annual Report 2008

2009-12-21T15:27:00.011Z

The Tibetan Centre for Human Rights and Democracy
Annual Report 2008

In retrospect, the year 2008 witnessed one of the most repressive periods with unprecedented violations of Tibetan people’s human rights and freedom by the Chinese authorities in Tibet. The Chinese authorities responded with overwhelming force to suppress cascaded protests beginning 10 March which later swept across much of the ethnic Tibetan areas by the end of the March this year. It is highly deplorable and condemnable that the People’s Republic of China (PRC), despite being a permanent member of the United Nations Security Council and a state party to UN treaties on human rights, fails to respect and uphold the basic principles set forth in the UDHR and that the most blatant forms of violations are regularly occurring in the region with impunity. Chinese authorities continue to practice a systematic denial of human rights of the Tibetan people. Mr. Wang Chen, director of the State Council Information Office, acknowledged human rights problems in China by saying that human rights development still has “quite a few things less than satisfactory,”1 but would see progress as the modernization drive went on. However, the Chinese authorities continue to commit the most blatant human rights violations that are inconsistent with the Constitutions and the International laws. China even failed to fulfil several Olympics related commitments including press freedom, media access, the free flow of information, and freedom of assembly.

“For us, access to news is blocked; we are not allowed to watch news or put up a satellite dish nor are we allowed to listen/watch news from the United States and other foreign countries. We are ordered to watch and listen to domestic broadcasts. We are told not to listen to foreigners nor to talk to them. As such, where is the freedom of expression?”

Monks of Drepung Monastery marching towards Lhasa City on 10 March 2008

Chinese Premier Wen Jiabao in an interview with CNN during the inauguration of the UN General Assembly said; “…In the freedom of speech and the freedom in news media coverage are guaranteed in China. The Chinese government attaches importance to, and protects, human rights. We have incorporated these lines into the Chinese constitution, and we also implement the stipulation in real earnest. I think for any government, what is most important is to ensure that its people enjoy each and every right given to them by the constitution…. I don’t think a system or a government should fear critical opinions or views.”35 Such repeated claims were also made by Zhang Jun, vice president of the Supreme People’s court by saying that “…citizens have the rights to express their ideas under the legal system, which includes suggestions to and criticisms on the government. The rights are protected by law and Constitution.”36 However, in the backdrop of recent series of protests across the Tibetan plateau since March this year, the freedom of expression took a real beating as otherwise gallantly pronounced in the Constitution and other major international covenants, to which the PRC is a signatory.

Chinese Security Personnel policing the internet

The Tibetan writer and blogger, Tsering Woeser, has been the target of threats and hacker attacks because of her articles about the situation in Tibet. Her blog and Skype (Internet telephone) account were hacked on 27 May.41 “My password was changed and I can no longer connect to my account”, she told Reporters Without Borders (Reporters Sans Frontieres - RSF), referring to her Skype account. “As far as I can tell, the hacker is already in communication with some of my contacts, which puts them in a situation as dangerous as mine”. Woeser, whose books have been banned and who lives in Beijing, has been placed under house arrest and has been prevented from travelling abroad. The authorities have also pressured her husband, essayist Wang Lixiong. Because readers in China have no access to her books, Woeser has made extensive

“They would hang me up for several hours with my hands tied to a rope….. hanging from the ceiling and my feet above the ground. Then they would beat me on my face, chest, and back, with the full force of their fists. Finally, on one occasion, I had lost consciousness and was taken to a hospital. After I regained consciousness at the hospital, I was once again taken back to prison where they continued the practice of hanging me from the ceiling and beating me”

This was not the first time that the use of torture for and inhuman treatment of the Tibetan protesters came to be known but the year rather witnessed one of the most ruthless suppressions of the Tibetan people by the Chinese agencies. Except for a couple of isolated cases, the protests were by and large very peaceful conforming to non-violent standards. However, the authorities’ brutality and use of force were far disproportionate to the threat posed by peaceful protesters. The Centre registered at least 120 known deaths of Tibetans as a direct result of armed retaliations by the law enforcement agencies during and after the protests. The Centre is particularly concerned about the treatment of hundreds of Tibetans detained as a response to the protests in Tibet. Torture and ill-treatment tend to flourish in an environment characterized by secrecy, lack of transparency, failure to respect fair trial rights and lack of accountability, such conditions were fertile for the high prevalence of torture ever more in Tibet after the unrest. In order to hide its repression in Tibet, Beijing sealed off virtually the entire plateau to foreign journalists and observers and imposed information blackout despite promising increasing openness in the buildup to and after the Olympic games. For these reasons the Centre fears for the safety and well-being of those now in detention or disappeared since March this year. Tibet has witnessed one of the highest number of deaths from torture this year. Torture is routinely and systematically employed by the law enforcement agencies in detention centers, police stations and prisons in order to break Tibetan nationalistic sentiment and in order to spread a message of intimidation to those who dare to question the state and its officials. In some cases Tibetans have died as a direct result of torture whilst in custody of the law enforcement agencies and while others were released in their near death condition from torture in order to shun responsibility.

Nechung: 38-year-old Nechung, a mother of four children died days after being subjected to brutal torture in the Chinese prison. She hailed from Charu Hu Village in Ngaba County, Ngaba “TAP” Sichuan Province. After participating in peaceful protests on 16 and17 March 2008 in Ngaba County, she was arrested on 18 March for allegedly being the first person to pull down the doorplate of the Township office.72 On 26 March 2008, she was released from the prison in a critical condition after spending nine days in prison undergoing brutal torture at the hands of prison guards. There were bruise marks on her body, she was unable to speak or eat properly, constantly vomiting and had difficulties while breathing. After the release, her relatives immediately took her to the County government hospital for treatment. However, the County government hospital refused to admit her to the hospital for timely medical treatment, apparently under influence and intimidation of the local authorities. After remaining in critical condition for 22 days without medical treatment she died on 17 April 2008 in an abject state of neglect and apathy of local authorities. Even after her death, the authorities issued a terse warning to Tibetan monks for offering prayers and ritual rites for the deceased soul.

A 40 year old Ghegyam from Soru Ma Village, Amdo who was killed in 16 March 2008.

Dawa: Dawa, a 31 year old farmer died on 1 April 2008 after being subjected to brutal torture by the Chinese prison guards.

Paltsal Kyab, (age around 45) a Tibetan from Sichuan province, died on 26 May 2008, five weeks after he was detained by police in connection with protests which had taken place in and around Tibet since mid-March 2008. According to eyewitnesses, severe injuries to his body suggested that he had died as a result of brutal torture in police custody.

Legtsok: 75-year old Legtsok of Ngaba Gomang Monastery committed suicide on 30 March 2008. Days before committing suicide, Legtsok accompanied by two other monks while on their way to perform prayer rituals at the house of a Tibetan family encountered a large contingent of Chinese security forces heading towards Ngaba Gomang Monastery to quell the protesting peaceful monks at the monastery. The Chinese forces brutally beat Legtsok and detained him for a few days. Later he was released and sent back to the monastery. He repeatedly told his two disciples “he can’t bear the oppression anymore”.

A 16 year old Lhundup Tso who was killed in 16 March 2008 in Amdo Ngaba.
in Human Rights Situation in Tibet: Annual Report 2008

About China and Tibet

2009-12-21T13:47:00.001Z

China's Brutality in Tibet Exposed

Massoud l'Afghan

2009-09-21T14:13:00.006+01:00

Massoud l'Afghan Part 1
An excellent documentary by the late Christophe de Ponfilly..

Massoud l'Afghan Part 2
Massoud l'Afghan Part 3
Massoud l'Afghan Part 4
Massoud l'Afghan Part 5
Massoud l'Afghan Part 6
Massoud l'Afghan Part 7
Massoud l'Afghan Part 8
Massoud l'Afghan Part 9

Afrobeat Fever no.2

2009-09-18T20:43:00.007+01:00

11. Fela Anikulapo Kuti - Chop and Quench
12. Fela Anikulapo Kuti - You No Go Die Unless You
13. The Martins Brothers Dance Band - Ochonma
14. Fela Anikulapo Kuti - Fight To Finish
15. Monomono ft. Baba Ken OkuloloTire Loma Da Nigbehin
16. K.Frimpong & His Cubano Fiestas - Hwehwe Mu Na Yi Wo Mpena
17. Monomono ft. Baba Ken Okulolo - What do you want from Begger
18. Orchestre Veve Star - Bassala Hot
19. Chakachas - Jungle Funk
20. Charles Atangana and Emitais - Onguindo
21. Fela Anikulapo Kuti - Gbagada Gbagada Gbagodo Gbogodo

Afrobeat Fever (No. 2)

World Passport

INDIA

2009-08-12T14:54:00.025+01:00

Dalhousie

I heard a morning Qawali song on my way out of Dalhousie. A soft one with no percussion it was just a sad voice and harmonium. It was coming from the town hung on the steep slope. One could here it over the scarps of the mountain range.

The journey from Pathankot to Dalhousie leaves the Indian hot and arid plain through a sudden change of landscape to a rather steep climbing until we reach 2000m. I could see the immensity of that southern plain and also its dryness, according more to the general idea of Indian terrain. That contrasting rupture with the appearance of fertile foothills turning into high mountains marked the beginning, the birth of the Himalayan range. On the way up the landscape was turning into dark green alpine forests, a relief from the heat of the dust of the Punjabi desert, as if somebody was finally taking that hot burden off from my shoulders.

We halted for a while at Dunera, a tiny spot on the way. Not much were seen over there just a nice impression of orange juices and chili seeds among the street vendors.

There were local Christian nuns on the bus, a rarity in those places. I remembered crucifixion and the blood in the palms, Christians were burning and lute solos were heard. When the boys asked his whereabouts, they replied he was foolishly, playing with betel nuts.

The old colonial British houses looked like to be filled with ghosts and spider webs, maybe rats and corroded chains. Some abandoned in a dirty advanced state of putrefaction.

Some bloke grabbed me by my harm at the station and brought me to a rather nice slump where I would come to stay for a few days. Good deals can be made in wintertime during the touristic off-season, I was given a veranda with views to the scarped alpine slopes, and more interesting with chairs.

It´s really happening at exactly the same time in a faraway place, I always thought it was a tale you read on books or see in movies, but it´s really happening, living several infinities of realities at the same time.

During the first hours in Dalhousie, I fell into what I call the traveler´s dilemma, the stupid question "what am I doing here?" was constantly bursting into my mind.

Early the next morning I had the answer, from Ghandi Chowk right from the middle of the square, I could see the horizon line, the snow capped summits of the Pir Panjal forming a natural barrier hiding Kashmir and Jammu.

Those mythological gardens stood forbidden to me (and others) because of the political cul-de-sac created after the bloody partition. Indian TV used to show killings in their news everyday, four, five separatists down today, their dead corpses lined up at the boots of soldiers in turbans. I remarked only one percent of this information about the war in Kashmir was getting to the West. Nonetheless, everyday...

From Gandhi Chowk the Pir Panjal and the Himalayan system appears in an almost 180 degrees panoramic view which made those tired thoughts of mine, vanished completely. The Himalayan peaks of snow in the morning light were just presenting all their majesty and true beauty before my sight. What hidden gardens and stories of death were to be seen and heard in those secret valleys?

In Dalhousie, there are colored religious Tibetan low-relief carved paintings on the rocks along the way to Subbash Chowk, Padmasambahva and other Buddhas and heroes amidst the hordes of wild monkeys in the trees.

The Tibetans have a market at Gandhi Chwok that looks like a cave or a tunnel. Their exile in a foreign land have probably made them hide from the sun.

In the nomad´s tent I saw a huge crowd of Tibetan monks, the Kashmiri Muslim coolies with ropes on their shoulders and Hindu women dressed up in saris, wrapped in a Indian shawl, I saw them vanishing in a mirage.

There was a graffiti on the Pathankot´s station's walls that said "Read Vedas". A poster of the Revolutionary Students was hanging underneath one of the rightist party. On the poster you could read "The world is ours".

And then with a speech of the size of the universal soul and a voice like thunder, the beggar guiding with both hands on his shoulders the sick boy with Christmas garlands at his forehead, and dressed up like a holy man, burst before me like some kind of vision from another world. The boys were turning into holy men and the saddhu was just an arrogant beggar.

ÍNDIA

2009-08-12T14:24:00.010+01:00

Dalhousie

Ouvia-se um canto Qawali quando deixei Dalhousie. Calmo sem percussão, apenas com uma voz triste e harmónio. Vinha da vila que se pendurava na encosta agreste. Podia-se ouvir por cima dos topos das montanhas.

A jornada de Patankhot para Dalhousie, através de uma mudança repentina de paisagem, deixa as planícies quentes e áridas indianas, para uma subida abrupta que mais tarde atinge os 2000m. Consegue-se ver a imensidão da planície indiana mas também a aridez da mesma que mais se assemelha com a ideia geral da paisagem indiana. Esta contrastante ruptura com o aparecimento dos férteis sopés que se tornam altas montanhas, marca o princípio, o nascimento do sistema himalaico. À medida que se vai subindo, a paisagem transforma-se em florestas alpinas de cor verde escuro, um alívio do calor da poeira do deserto punjabi, como se finalmente, alguém removia dos meus ombros este fardo ardente.

Fizemos uma paragem momentânea em Dunera, um minúsculo ponto no caminho. Não era um sítio de grande interesse, mas ficou-me uma impressão agradável de sumos de laranja e odores de sementes de chili por entre os vendedores de rua.

Encontravam-se cristãos locais no autocarro, uma raridade nestas paragens. Lembrei-me da crucificação, e do sangue nas palmas, ardiam cristãos e ouviam-se solos de alaúde. Quando os rapazes perguntaram por ele, responderam de maneira tosca, brincando com nozes de bétele.

As mansões coloniais britânicas pareciam estar repletas de fantasmas e de teias de aranha, e talvez de ratos e correntes enferrujadas. Algumas abandonadas num estado sujo de avançada putrefacção.

Um fulano agarrou-me pelo braço na estação e trouxe-me até uma espelunca relativamente agradável, onde eu iria acabar por permanecer alguns dias. Bons preços podem ser combinados durante o Inverno, após o fim da estação turística. Deram-me uma varanda com vistas para as abruptas encostas alpinas, e mais interessante ainda, com cadeiras.

Isto tudo está realmente a acontecer neste preciso momento num lugar distante, sempre pensei que era um conto que se lia em livros ou se via em filmes, mas está realmente a acontecer, e vive algumas infinidades de realidades num só mesmo momento.

Durante as primeiras horas em Dalhousie, caí no que eu chamo o dilema do viajante, a pergunta estúpida “o que é que estou aqui a fazer?” estava constantemente a irromper na minha cabeça. Cedo, na manhã seguinte, tive a resposta. De Ghandi Chowk, mesmo no meio da praça pública, podia ver a linha do horizonte, ou melhor, os cumes repletos de neve do Pir Panjal, que formavam uma barreira natural escondendo da minha vista o Caxemira e Jamú.

Estes mitológicos jardins ficavam proibidos para mim (e para outros) por causa do beco sem saída político criado após a partição sangrenta. A televisão indiana mostrava mortes todos os dias nos noticiários, quatro, cinco separatistas abatidos hoje, os corpos mortos alinhados às botas dos soldados em turbantes. Repara-se que apenas um por cento desta informação acerca da guerra no Caxemira chegava ao ocidente. Mesmo assim, todos os dias …

Em Dalhousie, podem ver-se coloridos baixos relevos religiosos, esculpidos pelos tibetanos no caminho que leva até Subbash Chowk, Padmasambava e outros budas, e heróis, no caminho onde abundam legiões de macacos selvagens.

Os tibetanos têm um mercado em Ghandi Chowk que mais parece uma cave ou um túnel. O exílio deles numa terra estrangeira deve ter-lhes feito fugir do sol.

De Ghandi Chowk, o Pir Panjal e o sistema himalaico aparecem numa vista panorâmica de quase 180 graus completos, e que fizeram com que as minhas dúvidas sombrias e obsessivas desaparecessem totalmente dos meus pensamentos cansados. Os picos himalaicos de neve na luz matinal apresentavam toda a sua majestade e verdadeira beleza antes os meus olhos. Que jardins escondidos e histórias de morte estavam para ser descobertos e ouvidos nestes vales secretos?

Na tenda do nómada, vi uma imensa multidão de monges tibetanos, os portadores caxemirenses, com as cordas aos ombros e as mulheres hindus vestidas em saris, embrulhadas em xailes indianos, vi-os desvanecerem numa miragem.
Podiam ler-se uns grafitis numa das paredes da estação de Pathankot que diziam: “Leiam os Vedas”. Um poster dos Estudantes Revolucionários estava pendurado mesmo debaixo de outro do partido de direita. No poster lia-se: “ O mundo é seu”.

E com um discurso do tamanho da alma universal e uma voz como trovão, o pedinte com as duas mãos nos ombros dele, guiava o rapaz doente com guirlandas de natal na fronte e vestido como um homem santo, irromperam à minha frente mais parecendo uma visão de outro mundo. Os rapazes tornaram-se homens santos e o sadú era apenas um pedinte arrogante.

NEPAL

2009-08-06T13:19:00.005+01:00

Maps

I post here a few maps that were missing at the time, I took a few photocopies that I got on the way, nothing very precise. The lack of information can delay, mislead or equivocate the journey. Guides are always out of date or simply don't exist.

Nepal

Jiri - Jumbesi - Região do Everest

Katmandú - Sul Nepal

Katmandú

NEPAL

2009-07-20T12:41:00.004+01:00

Budanath

I went to Nepal with almost no information, the decision was improvised after a few days spent in Bodgaya.

Katmandhu was the begining and the end of my journey in Nepal. To run from the unbearable heat of the Indian spring, I decided to cross the border with Nepal and make a drastic change of altitude. It was 40 degrees in Lucknow at nine o'clock in the morning, a merely 100 metres by foot meant to get completely soaked in my own sweat.
That was in April, May. And about eating, that was impossible. My organism was just refusing to swallow any kind of local spiced food, it simply burnt horribly down my esophagus in such a way that I couldn't feed myself properly.

Only cereals, yogurts and such light food were accepted. I must have lost a fair number of kilos after Varanasi. From there I went to Bihar. The extreme heat of one of the poorest regions of India has ended with any residue of good will that was left. I had to go up. To change of altitude. So, Nepal that was.

Swayambunath

The entrance into Nepal is done through the Terai, a region still in the plains at the foothills of the high mountains, with a climate, a vegetation and fauna very specific. A area ideal to see elephants and other big mammals. The region is also sensitive to outbreaks of malaria that are usually heavily fatal.

After the Terai, still very alike the Indian plains, the road starts to climb gradually. A huge difference can be felt between the climates of low and medium altitude. A relieve for the empoverished Western metabolism.

Katmandhu is rather agreeable, despite the abundant hippie folkclore, which, by what I understood, almost disappeared to give place to the regular incarnations of controlled turism. My photocopies mentioned a place called Freak Street which, it seems, was a famous destination in the seventies, if I saw it I didn't notice it.

Katmandhu is a good place to recover energies, rest a bit, and get ready for some more. From there I wanted to get into Tibet through the only border that connects the two "countries", but after a vain research, I've found out, that the border was closed to individual travellers. To find a group of four people, and pay the prices and impositions of the Chinese tourism, would be very difficult and oppressing to me.

So I've stayed a few weeks in Katmandhu, drifting through cafés, bookshops and places before going to Jiri and to the high Hymalayas. Then I came back a few weeks later, the North being a cul-de-sac.

I've tried to take advantage of my spare time to see the local places of interest, but I missed some important spots like the ghats, the shores of the river. I had a few outdated fotocopies as a guide, and nothing else, that's why. Nevertheless I didn't miss a jewel like Budanath, one of the biggest and most impressive stupas of the Tibetan Buddhism universe. Swayabunath, the monkey temple, I also did not.

Aware of the fact that embassies and consulates are located in the capital, I decided to get a visa for Pakistan, my new alternative to Tibet, and another one, a transit visa to cross India to Amritsar, the border with Pakistan. The bloody visa cost me a fortune, contrarily to my Belgian friend, who got his for a much cheaper price, and that probably due to agreements between governments.

As far as I understood, Portugal wouldn't be, at the time, on their lists, nor should have diplomatic relations with Pakistan, a misery. Yves stared at me with a mocking expression, for getting a much cheaper visa than mine. One of his few victories.

We split after a memorable walk through the ways that lead to Everest. I've followed to India, this time by the Western side of Nepal, and then to the border with Pakistan. I don't believe in paranormal phenomema, but extraordinarily, I came to meet him again a few weeks later in Beijing, a few good thousand of miles to the North, and in the middle of a crowd that can only exist in Beijing, a city of more tham 11 million of inhabitants. To my big surprise, there he was standing, enjoying one of those countless popular bawls, usually organised in the street by the neighbourhoods during the hot days of summer.

The big terrace was right next to where we were, full of people, of glasses of beer and of multitudes of Chinese little dishes that are usual in those restaurants in open air. A street thing.

I use to say to myself, the skies are different, the gods are diferrent. A formula that I won't forget, also valid to cross any unknown terrain.

Katmandhu

Katmandhu - Durbar Square

NEPAL

2009-06-29T20:09:00.005+01:00

Jumbesi - Thubten Choling

After three days of walk, we arrived at a village called Jumbesi. We had the incredible luck to arrive the day of the begining of the Buddha Purnima, the festivities celebrating the anniversary of the Buddha Shakyamuni, which logically, happen only once a year, and following the obscure Tibetan lunar calendar. Jumbesi is an elegant small village in between green mountains, and it's an interesting halt to do, given all the monastaries that surround it. Looking closely at the well maintained and attractive aspect of the place, it probably receives a lot of outsiders.

When we'd finished exploring the little village, we joined the procession of people who came out of the temple, holding portraits of the Buddha. After a short walk through the hamlet, we ended up at the local monastery, where they left the effigies, and where the population gathered inside. They offered us tea and cookies, and Yves who stayed there longer than me was offered lunch, me, I went out to take a look at the surroundings. Later on, we met again, and decided to go to another monastery, named Thubten Choling which lays further, and is surrounded by an entire village of Buddhist students, who live there to graduate in Tibetan Buddhist philosophy.

Jumbesi - Buda Purnima

We were only three days from Jiri, but Yves didn't want to continue, he was arguing that he had enough, that he had walked more than a week, with the so-called guide paying drinks to everybody, he wanted to go back. To me, it meant to go on with other travellers or to come back with him. The initial idea of the trek that we'd agreed between ourselves, was not to get to Mount Everest but to get the closest possible to have the best possible view of the so named black pyramide. But from Jumbesi, we had no view at all, at least of the Everest. Yves was tired and didn't want to go on.

There was a group of Danish goddesses in our inn, with guides, porters, and gear, a real expedition, in which were only missing the litters, and slaves who would carry them up the mountains.I didn't feel like joining the group, and I was improvising for quite a while, that is travelling with no route, no map, following tides and winds, I decided to go back with him. The period allowed by my visa was also running short. Even though, three days one way added to three days the other, plus the day off, that maked one week in the Nepalese Solo Khumbu. That was enough to taste the local delicacies and other dishes, I would have continued of free will. In an other incarnation probably.

On the way, we've met two Frenchmen who were coming back from the Everest base camp, they were in a terrible state. They told me that Garcia, the Portuguese alpinist who already had done one climb to the summit of the mountain, was in the region for a second atempt. Later, I came to know that the climbing had been successful, we almost met. Garcia had lost one of his companion during the first ascencion. A citizen of Belgian nationality.

I couldn't stop myself from staring at my fellow mate who was doing the trek with me, also of Belgian nationality. What a weird coindidence... Nothing happened to us. We arrived at Jiri, and went on to Katmandhu. We had got a discount from a taxidriver who had brought another alpinism goddess and his guide. Some people are really ready to pay any price to live extraordinary adventures, and agencies who feed that hunger. Well ... We'd chosen the version without guides and travel agencies. It also has its price, but much more freedom of choice and of decision.

I saw a green lizard one meter and a half long cross the road, it almost caused an accident. We had left the highest mountains, and its snow peaks, and went back to the jungle, lowest in altitude, of Katmandhu's regions. The landscapes are always mind-blowing, whatever the altitude.

As the events came to prove it in 2007, 2008, the several regions that I crossed were full of communist graffities, all throughout the country, mainly villages walls painted with communist icons. That was intriguing me at the time, but I came to understand it better when the Maoist made the world news talk about them. As it seems they've abandoned the government with which they'd formed a coalition, not being able bring down the absolute monarchy which reigns for several centuries in Nepal.I don't think that stability will come back so soon to the highest country of the world, both factions are guilty of abuses and crimes that will not resolve, in any possible way the extreme poverty that rules Nepal.

Solo Khumbu - Thado Khola

NEPAL

2009-05-29T14:23:00.010+01:00

mali

Once in Katmandu, the initial idea was to get into Tibet through the unique border between Nepal and China. After a long and intensive search, it came up that the border was closed to individual travellers, due to political problems, that was the official version. More probably, because of problems caused by former travellers, who interfered with the Chinese administration policies, of the occupied region. Because of some, others carry the consequences.

the road after Jiri

These are mechanisms that aim to make tourists or travellers form groups of four people, at least, which will be accepted by the Chinese authorities, obviously for being easier to control than individuals. To these groups a guide, a Land Rover, are attributed by the travel agents, and of course at a price that will beat all records. The guide will be in charge to give not to much freedom of movement, in order to let no one interfere with the affairs considered internal by Beijing. I tried to stick to a group of Americans , who were at the Chinese embassy, but the Americans were not in the mood.

sete

So I forgot the Tibetan hypothesis, for being impracticable, and decided to take a closer look at the snow mountains. From the sparse information I had with me, the best option and the closer that I could get was called Jiri. Jiri was the starting point for Everest expeditions, before the airport at Namche Bazaar was built.

From Jiri, you can get a straight walk of 20 or more days to the fifth base camp of mount Everest, or put in other word the foot of the mountain. Hillary, the first to get to the top of the Everest, came out of Katmandhu, I don't have the exact figures but it must have taken more than a month walking. Nowadays, the Namche Bazaar airport, located near the mountain, shortens the initial trail, and offers an aerial base to the expeditions to the highest peak of the world.

In Jiri, I've met Yves, a traveller of Belgian nationality, who looked a bit lost at the time. He told me that he started the above mentioned trail with a Nepali guide, and that he had asked him his payment in advance. It happened that after a week of walking, the fellow had spent all his money in drinks, paying rounds to friends he 'd found at the different stages.

kenja

He had to come back because Yves didn't want to pay for more. It was during these desperate times that I've found him.
After a conversation, we decided to hit the road without any guide. We left part of the weight from our backpacks at the lodge, and followed the same trail he had first taken.

lamajura (3500)

The first day is the most difficult, you can consider it the warming period. I remember seeing Yves waiting for me at the top of the way, at our first stop in Deurali, the pass that leads to the other region, to Bandar.

The walk, the trekking can be compared to a job, you wake up, and at 8 o'clock you start to walk, that is until 17, 18h when you feel like, and after deciding democratically. Anyway, I only was left behind during the first day, after that he started to feel the drinks and the cigarettes at Brussels Grand Place. Why should I excuse myself?

deurali

We stayed at Deurali during the first night, and the following day we went down towards Bandar. I had in mind the 3500m of Lamajura, a bit further ahead, but when we got there, it was a mountain pass on a flat extension of some kilometres, the place was covered by fog, or better we had our heads in the clouds.

Willing to compensate the loss of landscape and the humidity of the event, we've chosen a cosy place with big cushions and carpets, in order to taste the local stews.
We walked like that during three days, enjoying the local delicacies, until Jumbesi, where we decided to take a day off.

These are the mani stones, engraved with prayers, inscriptions and sketches, and other religious ornaments. They are found all through the way, and should be circunambulated from the left side. These are found in Deurali.

After some "exploring" of the surroundings, I've found a field covered with prayer flags, you can find them in all regions dedicated to Tibetan Buddhism. The wind should carry the writings on the flags and take the prayers to every place.

This is a view I got, looking back at the way we'd done so far. It should be in Jiri's direction.

bandar

In bandar, we've found a empty small temple, colourful and full of religious paintings. Demchog, protectors and other irate manisfestations of the deities. Well, Demchog is older than Tibetan Buddhism itself and supposedly subjugated by the guardians of the faith.

jumbesi

The arrival at Jumbesi was something to remenber, the small hamlet is situated in a lush green valley, itself the starting point for numerous treks in the region, namely to monasteries and Buddhist villages. Unfortunately, it was covered by heavy clouds and I remenber it surrounded by at least one high snow peaks.

INDIA

2009-02-24T20:04:00.003Z

Himachal Pradesh - Parvati Valley

I have walked fifteen kilometres from Varshani-Pulga along the Parvati River. There was snow on the opposite slopes. The objective was Khirganga but I was told there were two to three feet of snow on the way, and I didn’t felt to be able to do this route alone. So I went back to Manikaran, through tiny villages like Ruskatar or Raskar and Sangnar. On the other side of the valley, Pulga and other villages looked untouchable under the snow.

Incantations

So I entered the temple, at the time one saddhu was ringing the entrance bell for Puja, while others were ringing more bells, beating Shiva’s drums and blowing horns. In this rather trance-like and mystic moment appeared a vision in the steamy fog of the hot waters, the saddhus were reciting mantras in the cold night and the silhouettes danced and moved appealing, venerating and saluting His presence.

The narrow path

The road is full of dangers but providence stands above us playing with our fragile and arrogant lives, guiding our souls through this narrow path and offering us clemency from time to time. Though it is wiser to follow carefully and bewared. Nevertheless of all obstacles and physical suffering, the arrival is pure and transparent as a natural spring.

All this light and infinite sensation of space and greatness are the well-earned reward of this journey, the “leit motiv” repeating, echoing endlessly in our minds like a mantra.

Darth - Bijli Mahadev

I caught a bus at Akhara in Kullu, heading to Chansari, and thence I climbed through the stairway to Darth village. Two kilometres that looked like ten, I went breathless a few times and my heart was beating very fast and franticly out of control. So I completely stopped and waited for a while to recover balance. I had no other way than to stop, I was feeling completely paralysed.

I don’t know what is the exact altitude of Bijli Mahadev, some say 2460m high others 1950m. But there’s no other peak that high near Mathan. From the Shiva’s Temple, one can see the Parvati Valley in all its splendour as well as Ghansa Valley, and from Bhuntar to Bajaura. The high peaks in Manali’s direction looked quite far and very impressive, even from this distance. My eyes have never looked so far and so deeply into the distant horizon.

Malana and Khirganga are not to be forgotten.

Bijli Mahadev must be 2460m high, another map of Himachal Pradesh gives this altitude.

Baikhali

Today I reached the small village of Baikhali, right above the city of Kullu. The Jagarnathi Maha Temple is a fine place and so is the village. The temple, 500 years old, harbours delicious paintings about many aspects of Dhurga, according to my guide book, and disposed in such a way that they remind me of modern comic books. A few bells hang from the ceiling, the paintings show tigers, elephants, peaceful mountains’ life scenes, but also death and blood, gods and goddesses on tigers fighting terrible daemons, and a king ordering to kill a monster with high Himalayas snow peaks in the background.

People offered me a tea at the temple and then after, I went back to Kullu by a two kilometres long path down the mountain, which I took one hour to complete, my backpack slowed me down a lot. As I am not used to trek, I was feeling nervous about it which made my feet insecure, but everything went fine.

Strange things happen to me when I enter temples. Not dangerous ones but probably jokes from the gods, like sliding in front of Shiva’s image, or loosing my walking balance. At Bijli Mahadev, the back of my head hit the wooden low roof just after I bowed and rang the bell. At Pathli Khul, near Nagar, I slid in the mud in front of a peculiar two to three meters high statue of Shiva. These are different skies and so others are their ruling gods, caution is to be taken.

ÍNDIA

2009-01-10T21:26:00.003Z

Himachal Pradesh - O Vale de Parvati

Caminhei quinze quilómetros de Varshani-Pulga ao longo do rio Parvati. Havia neve nas encostas do outro lado. O objectivo era Khirganga mas disseram-me que havia entre 60 a 90 cm de neve no caminho, e não me senti capaz de fazer esta rota sozinho. Por isso voltei para Manikaran, por aldeias minúsculas como Ruskatar ou Raskar ou Sangnar. Do outro lado do vale, Pulga e outras aldeias pareciam intocáveis debaixo da neve.

Incantações

Então entrei no templo, nesse momento estava um sadú, um desses homens santo indianos, a tocar o sino da entrada para o Puja, a prece, enquanto outros tocavam mais sinos, batiam nos tambores de Xiva e sopravam em chifres. Neste bastante místico momento próximo da transe colectiva, apareceu uma visão no fumo e no nevoeiro que pairava por cima das águas quentes, os sadús estavam a recitar mantras na noite fria e as silhuetas dançavam e mexiam, apelando, venerando e saudando a presença do deus.

O trilho estreito

A estrada está repleta de perigos mas a providência permanece por cima de nós brincando com as nossas frágeis e arrogantes vidas, guiando as nossas almas por este trilho estreito, e oferecendo-nos clemência de tempo a tempo. Será por isso mais ajuízado prosseguir com cuidado e atento. Apesar de todos os obstáculos e de todo o sofrimento físico, a chegada é pura e transparente semelhante a uma nascente natural.

Toda esta luz e infinita sensação de espaço e grandeza são a merecida recompensa desta viagem, o “leit motiv” que se repete, que ecoa incessantemente nas nossas mentes como um mantra.

Darth – Bijli Mahadev

Apanhei um autocarro para Akhara em Kulu, com destino para Chansari, e daí subi pelos degraus de pedra até a aldeia de Darth. Dois quilómetros que pareceram dez, fiquei sem folgo várias vezes, e o meu coração batia muito rapidamente e freneticamente, completamente fora de controlo. Por isso parei completamente e esperei um bocado a fim de recuperar balanço. Aliás não tinha outra hipótese, fiquei como paralisado.

Não sei qual é a altitude exacta de Bijli Mahadev, alguns dizem 2490m, outros 1950m. Mas não há cume tão alto perto de Mathan. Do templo de Xiva, consegue-se ver o Vale de Parvati em todo o seu esplendor, assim como o Vale de Ghansa, e de Bhuntar até Bajaura. Os altos cumes na direcção de Manali pareciam bastante distantes e muito impressionantes, mesmo desta distância. Os meus olhos nunca viram tão longe e tão profundamente para dentro do horizonte distante.

Malana e Khirganga não são de esquecer.

Bijli Mahadev deve ficar a 2460m de altura, outro mapa indica a mesma altitude.

Baikhali

Hoje atingi a pequena aldeia de Bhaikali, mesmo por cima da cidade de kulu. O templo de Jagarnathi Maha é um lugar agradável assim como a aldeia. O templo, de 500 anos, abriga interessantes pinturas sobre vários aspectos de Dhurga, como o refere o meu livro, e estão de tal maneira feitas que fazem lembrar livros de banda desenhada actuais. Alguns sinos perduram-se no tecto, as pinturas mostram tigres, elefantes, cenas pacíficas da vida nas montanhas, mas também morte e sangue, deuses e deusas sobre tigres, lutando terríveis demónios, e um rei ordenando a morte de um monstro, com os altos cumes dos Himalayas como fundo.

Ofereceram-me um chá no templo e depois, voltei para Kulú por um trilho de dois quilómetros de comprimento pela montanha abaixo, que me levou uma hora para completar, a minha mochila atrasou-me bastante. Como não estou habituado a caminhar nas montanhas, fiquei nervoso o que tornou o meu passo inseguro.

Coisas estranhas acontecem-me quando entro em templos. Não são coisas perigosas mas provavelmente sejam piadas dos deuses. Coisas como escorregar em frente da imagem do deus Xiva, ou perder o meu equilíbrio. Em Bijli Mahadev, a parte de trás da minha cabeça bateu no telhado baixo de madeira mesmo depois de me inclinar e ter tocado no sino. Em Pathli Khul, perto de Nagar, escorreguei na lama em frente de uma peculiar estátua de dois metros de altura. Estes são céus diferentes, e outros são os deuses que os regem, toda a prudência é necessária.

ÍNDIA

2008-12-15T20:50:00.004Z

Himachal Pradesh - They call me Arjuna

They call me Arjuna
The wind claims my forfeits. Tales, legends or simply gossips, make them lie in the mouth of a young woman I have never met. Around the bonfire of the cold winter night, they gather together to hail and kill ghosts or demons by the sword in the blood of the battlefield. But truth is, for the dark clouds over the valley carry sorrows, and penance is too heavy for my back, the donkeys are exhausted under the weight of my sins, and my punishment darkens all love and brotherhood from my eyes. Thus hate is the shadow to overwhelm sanity off my acts and deeds, as I grab young men by their throats and scare them away, sending them to the darkest hells for the rests of their insignificant lives.

Eternal damnation for my enemies, they will burn in their stupidity. Trouble won’t fear my hand when words do not revenge, I will make their faces touch the ground underneath my foot, thus it has to be.

The silent peace of destruction which floats after the battle comes to my soul, for violence vanishes, I can raise my head again upon the clouds, and my face is blessed by the sun’s warmth.

My name is Arjuna and it’s a good name as I recover it. I am Arjuna and I will wash your feet before I kiss them, for I can see your face smiling at me without being here.

The crows cry out my name up in the high mountains.

ÍNDIA

2008-11-29T19:54:00.004Z

Himachal Pradesh - Chamam-me Arjuna

Chamam-me Arjuna.
O vento proclama os meus feitos. Contos, lendas ou simplesmente boatos, fazem-nos deitar-se na boca de uma mulher de jovem idade, que nunca conheci. À volta da fogueira numa noite de Inverno frio, eles juntam-se para louvar e matar fantasmas, ou demónios, pela espada no sangue do campo de batalha. Mas verdade é, as nuvens pretas por cima do vale carregam tristezas, e a penitência é demasiada pesada para as minhas costas, as mulas estão exaustas debaixo do peso dos meus pecados, e o meu castigo escurece todo o amor e a irmandade dos meus olhos. Assim o ódio é a sombra que supera a sanidade dos meus actos e feitos, quando agarro o pescoço destes homens novos e os afugento para longe, mandando-os para os infernos mais escuros para o resto das vidas insignificantes deles.

Danação eterna para os meus inimigos, hão-de arder na estupidez deles. A culpa não assustará a minha mão quando as palavras não vingam, farei com que as suas faces tocam o chão debaixo do meu pé, assim será.

A paz silenciosa da destruição que flutua depois da batalha, invade a minha alma, desvanece a violência, posso erguer novamente a minha cabeça por cima das nuvens, e o meu rosto é abençoado pelo calor do sol.

Meu é nome é Arjuna e é um nome bom que eu recupero. Eu sou Arjuna e lavarei os seus pés antes de beijá-los, porque posso ver o seu rosto sorrindo-me sem estar aqui.

Os corvos gritam o meu nome lá no topo, nas altas montanhas.

ÍNDIA

2008-11-17T21:04:00.003Z

Himachal Pradesh - Um homen que sabe o seu caminho

"Um homem que, ali, sabe o seu caminho, pode desfiar a polícia da capital de Verão da Índia, tão engenhosamente uma varanda comunica com outra varanda, alada com alada, e abrigo secreto com abrigo secreto. "

in Kim por Rudyard Kipling

Todas as princesas da Índia fixam através das suas janelas decoradas de madeira cinzeladas, a fim de verem esta caravana passar pelas aldeias, sofrendo as pesadas quedas de neve dos Himalayas. Elas expõem a sua pele delicada à luz do dia para desejá-lo fortemente, estimulando essa coisa quente entre as pernas. Mas ele não pode parar a viagem da sua caravana, como o músico itinerante, o marido ciumento lhe cortaria a cabeça só por um olhar.

Oiçam todos os anjos de Deus choram, o coro canta Lacrimosa neste Requiem, mais uma lenda está prestes a cair. Kim está deitado agonizando no seu leito de morte. À medida que as nuvens negras cobrem a luz do dia, o fim torna-se cada vez mais próximo, mais assustador e angustiante do que nunca.

Um macaco quase me roubou os meus óculos quando estava a deixar Jaku Mandir em Shimla. Ele saltou para a parte de trás do meu ombro, agarrou-me e tentou tirar-me os meus óculos da cara. Felizmente, fui mais rápido do que ele, tirei-os antes mesmo antes de ele amarrar na armação. O sacana não desistiu sem os entortar. Curiosamente, o templo alberga Hanuman, o Deus Macaco, comandante dos exércitos de macacos no Ramayana.

Uns dias depois, vim a saber que Hanumam também Senhor da respiração, Filho do Deus do vento, tem cinco faces e vive em nós sob a forma de cinco ventos ou energias, e impregna o nosso corpo, mente e alma...

in Light on Pranãyãmã por B.K.S. Iyengar

De volta em Odder, os pássaros ainda cantam. Os campos tornam-se verdes, à medida que se aproxima a primavera.

Fui para as montanhas. Aí, os corvos crocitavam que Kim tinha desaparecido numa pesada tempestade de neve. À partir de então, mais ninguém soube do seu destino.

Acerca do sino budista que chama para o Puja, enquanto os crânios rapados juntam-se numa assembleia em meia lua, cantos religiosos são cantados na alegria budista. Os trajes púrpura escura, parados ao sol, sentavam-se em uníssono perto das folhas grandes das árvores fruteiras.

Vozes femininas que recitavam cantos religiosos, ouviam-se na noite.

O chá doce e o chá salgado

As monjas, as chomos, trazem a comida para o almoço e para o jantar, pelo caminho de terra no qual a Svastika e as Quatro Jóias do Budismo foram desenhadas. Fazem-no todos os dias, por volta de mais ou menos a mesma hora, devagar sem pressas, e trazem o chá doce ou o chá salgado a fim de aclamar as nossas almas com sede.

Por volta de 1900, um monge japonês budista zen, viajou vários anos entre a Índia e o Tibete. Ficam aqui alguns dos seus comentários.

Acerca do estilo dos debates tibetanos:
"... Quando ele (um dos participantes) profere as palavras de uma pergunta, ele bate com as mãos e os pés. O professor ensina sempre os catequista que o pé devem cair com tal força que a porta do inferno partirá e abrirá, e as mãos devem fazer um barulho tão grande que a voz da sabedoria assustará os demónios pelos mundos fora..."

Ekai Kawaguchi

No Tibete, o Funeral Celeste consiste em cortar os cadáveres dos mortos em bocados mais pequenos, e de deixá-los num lugar aberto a fim de alimentar os abutres. Entre os monges tibetanos, alguns são responsáveis por esta preparação.

"... Eles preparam o chá, ou ajudam-se a si próprios para cozer farinha, com as mãos salpicadas com puré de carne humana e ossos, porque eles nunca lavam as mãos antes de preparar o chá ou de tomar comida, a única coisa que eles fazem é bater com as palmas, a fim de livrar dos fragmentos mais grosseiros. E assim tomam uma boa quantidade de carne moída, ossos ou cérebro, misturada com o chá ou a farinha... Quando sugeri que eles podiam lavar as mãos antes de tomar refrescos, olharam para mim com ar de espanto. Zombaram a minha sugestão, e ainda observaram que comer com as mãos por lavar adicionava condimento à comida; além disso, o espírito do defunto estaria satisfeito se os visse tomar fragmentos dos seus restos mortais com a comida sem aversão."

Ekai Kawaguchi

Tudo parece muito mais claro agora que a neblina desapareceu da minha mente. As montanhas são chamadas montanhas, os vales, vales, e os cumes com neve tornam-se mais distintos à medida que são atingidas alturas nunca vistas. Estive cego durante mil anos, estava a imaginar paisagens diferentes e outras imagens. Apesar de tudo, o caminho para dentro das profundezas do vale é longo mas extremamente gratificante. Guia o meu pé nesta viagem de maneira a que não me afaste.

Não confio nestes homens que caminham de mão dadas na rua, e que sentam nos joelhos uns dos outros.

O meu barco foi afundado por piratas no rio. Vagueio agora, pela selva, há dias a fio sem ver rasto humano. Estou provavelmente a caminhar e círculos.

Não há futuro, não há passado, mas apenas e somente presente, principalmente e essencialmente agora, aqui e nada mais. Não há memórias passadas, não há experiências esquecidas, não há tristeza, não há remorso, não há escravatura, não há afeição ao que não existe, e por isso, inalcançável e ilusório futuro. Mas alegria sem fim no momento presente.

Não existe possibilidade de retratar tamanha beleza, apenas uma ínfima parcela consegue ser memorizada. Porém, ela pavoneia-se em frente dos nossos olhos, sem que possa fazer coisa alguma a fim de possuí-la.

Não consigo desenhar o som contínuo e nocturno dos insectos nem o insuportável calor tropical.

INDIA

2008-11-02T11:38:00.003Z

Himachal Pradesh - A man who knows his way

"A man who knows his way there can defy all the police of India´s summer capital, so cunningly does verandah communicate with verandah, alley-way with alley-way, and bolt-hole with bolt-hole."

Rudyard Kipling

All the princesses of India stare through their wood-carved decorated windows to look at this caravan passing through the villages, suffering the Himalayan heavy snow falls. They expose their delicate skin to daylight to strongly desire him, arousing that warm thing between their legs. But he cannot stop his caravan’s journey for like the itinerant musician, the jealous husband would chop his head off for just one look.

Listen all God’s angels are crying for the choir sings Lacrimosa in this Requiem, one more legend is about to fall. Kim is lying agonizing in bed of death. As the black clouds cover daylight, end becomes closer and closer, more frightening and anguishing than ever before.

A monkey almost stole my glasses when I was leaving Jaku Mandir in Shimla. He jumped on the back of my shoulder, grabbed me and tried to take my glasses off my face. Fortunately, I'd been quicker than him, I took them off just before he grabbed the frame. The bastard didn’t give up without twisting them. Curiously, the temple houses Hanuman, the Monkey God, commander of the monkey army in the Ramayana.

A few days after I learned that Hanuman is also Lord of the breath, Son of the Wind God, bears five faces and dwells within us in the form of five winds or energies, pervading our body, mind and soul...

in Light on Prãnãyãma by B.K.S. Iyengar

Back to Odder, the birds are still singing. The fields are becoming green as spring approaches.

I went to the mountains. There the crows croaked Kim has disappeared in a heavy snow blizzard. Thence none has heard his faith.

About the Buddhist bell that calls for Puja, as the shaved skulls gather in a half moon assembly, religious chants are sang in Buddha’s joy. The dark mahogany robes still in the sun, sat in unison near the large leaves of the fruit trees.

Female voices reciting religious chants are heard through the night.

The sweet and the salty tea

The nuns, the chomos, bring the food for lunch and dinner, by the earth path on which the Svastika and the four Jewels of Buddhism have been drawn. They do it every day at more and less the same time, slowly with no hurry, carrying sweet milk tea or the salty butter one to calm our thirsty souls.

Around 1900, a Japanese Zen Buddhist monk travelled during a few years between India and Tibet. Here some of his comments.

About the Tibetan style of debating:

"... When he (one of the participants) utters the word of a question, he beats time with hands and feet. The teacher always teaches the catechist that the foot must come down so strongly that the door of hell (will) be broken open, and the hands must make so great noise that the voice of knowledge (will) frighten the devils all over the worlds..."

Ekai Kawaguchi

In Tibet, the Sky Burial consists in chopping the dead corpses into smaller pieces, and in leaving them in an open place to feed the vultures. Among Tibetan monks, some are responsible for this preparation.

"... They prepare tea, or help themselves to bake flour, with their hand splashed over with a mash of human flesh and bones, for they never wash their hands before they prepare to take tea or take food, the most they do being to clap their hands, so as to get rid of the coarser fragments. And thus they take a good deal of minced flesh, bones or brain, mixed with their tea or flour... When I suggested that they might wash their hands before taking refreshment, they looked at me with an air of surprise. They scoffed at my suggestion, and even observed that eating with unwashed hands really added relish to the food; besides, the spirit of the dead man would be satisfied when he saw them take fragments of his mortal remains with their food without aversion."

Ekai Kawaguchi

Everything looks clearer now that the midst has disappeared from my mind. The mountains are called mountains, the valleys, valleys and the snow peaks become sharper as they reach unseen highs. I have been blind for one thousand years, I was figuring unlikely landscapes and other images. Nonetheless, the way down deep into the valley is long but how extremely rewarding. Guide my foot on this journey so I may not lead astray.

I don’t trust those men who walk hand in hand in the street, and sit on each others knees.

My boat has been drowned by pirates on the river. Now I am wandering in the jungle for days without seeing any human trace. I’m probably walking in circles.

There is no future, no past but only and simply present, merely and mainly now, here and nothing more. No past memories, no forgotten experiences, no sorrow, no regret, no slavery, no attachment to the non-existing thus unattainable illusory future. But ever joy in present moment.

There is no way to portrait such beauty, only an infinite fraction can be memorized, despite of that fact, it boasts itself in front of our eyes, without anything that could be done to possess it.

I cannot draw the insects nocturnal continuous noise nor the tropical unbearable heat.

INDIA

2008-10-17T23:13:00.003+01:00

Himachal Pradesh - Kangra´s Bazaar

I spent the first day of the millennium on the road breathing the dust and fighting my usual enemies, and I thought, this was a good start. I went to Palumpur, some 30 or 40 km to the East of Dharamshala. It´s mainly a main merchant street, rather interesting with some charming small shops, but I didn’t stay too long, I had my lunch in an Indian cheap stall and I left after a good walk.

I saw some musical instruments shops, mostly of percussions. A man made the sign of the cross on his forehead when he passed by me.

I decided to take a bus to the city of Kangra that gives its name to the valley where it is found, and that I find much more interesting than Palumpur. The arrival was at the end of the day so I chose to stay overnight, I walked in the direction of the temple which I could figure from a distance of a few hundred meters, and I discovered an ancient bazaar crowded with all kind of people, with narrow streets coming out straight of some Eastern Asian tale.

The next morning, the climbing alleys to the temple were awakening by the work of the shop sellers, placing Shivas, and cobras and tridents and effigies made of golden metal on their coloured clothed stands.

It was like everything that one can imagine when he’s told of some far-off magical places by lying or exaggerating showing-off travellers. So one of the Gods said that was good and He showed it to me before my eyes. Oh Lord, what a sweet and nice illusion You had created.

Himachal Pradesh - Jawalamuki – The eternal flame

As I reached the temple of Jawalamuki on the hills through the streets of God’s images vendors, I took off my shoes in a small shop at the feet of the large building and stepped inside. I walked through the high, decorated main gate, naked foot on the cold ground, and I felt a good feeling about it, a free warm feeling which stood with me as I walked the several sections of the place.

In a corridor, Kali the Black goddess, was facing Ganesh, the elephant headed god, and in the patio young Brahmin boys, dressed in yellow habits, were having a animated discussion, while the drummer was beating his drums, among the prayers and offerings of the pilgrims.

My visit was interrupted by a man who asked me what I was trying to photograph. A rather stupid question as anyone can picture, made by a fool, unable to look at God’s beauty, so blinded he was by the stupidity of his inconsistent arguments. I left the temple deeply annoyed by the incident.

Outside the gate, on a wall, a monkey was staring at me, with a dummy expression.

ÍNDIA

2008-05-07T21:26:00.002+01:00

Himachal Pradesh - O bazar de Kangra

Passei o primeiro dia do mês na estrada, a respirar a poeira e a lutar com os meus inimigos habituais, e penso que isto foi um bom começo. Fui até Palumpur, uns trinta ou quarenta quilómetros para leste de Dharamshala. Palumpur consiste basicamente numa estrada principal com comércios, relativamente interessante, algumas lojas com algum charme, mas não fiquei muito tempo, tomei o meu almoço numa barraca indiana barata, e fui-me embora depois de um bom passeio.

Um homem fez o sinal da cruz na testa ao cruzar-se comigo. Vi algumas lojas de instrumentos musicais, principalmente de percussão.

Decidi tomar um autocarro para a cidade de Kangra que dá o seu nome ao vale todo onde se encontra, e que eu acho muito mais interessante do que Palumpur. A chegada fez-se ao fim do dia. Decidi então pernoitar em Kangra, caminhei na direcção do templo, que se podia avistar à uma distância de algumas centenas de metros, e descobri um bazar antigo, habitado por todo o tipo de pessoas, e desenhado por ruas estreitas que pareciam surgir directamente de algum conto da Ásia Oriental.

Na manhã seguinte, as ruelas que subiam para o templo, acordavam com o trabalho dos comerciantes, que colavam Xivas, cobras, tridentes e efígies de metal dourado em cima dos panos coloridos das bancadas.

É exactamente como tudo o que se pode imaginar quando nos são contados, por viajantes mentirosos, que gostam de exagerar e de se gabar, mágicos lugares distantes.

Então um dos deuses disse que isso era bom e mostrou-mo, colocando-o perante a minha vista. Senhor, que doce e bonita ilusão que Tu criaste.

Himachal Pradesh - A chama eterna de Jawalamuki

Quando atingi o templo de Jawalamuki nas colinas, pelas ruelas de vendedores de imagens de Deus, tirei os meus sapatos numa loja pequena ao pé da grande construção e entrei pelo portão adentro. Caminhei pela alta e decorada, porta principal, descalço no chão frio, e senti-me bem em relação a isso, era um sentimento quente e livre que me acompanhou ao atravessar as diversas secções do lugar.

Num dos corredores, Kali a deusa preta, estava de frente à Ganesh, o deus de cabeça de elefante, e no pátio, jovens rapazes brâmanes, vestidos de trajes amarelos, estavam a ter uma bastante acesa discussão, enquanto um homem batia em tambores, por entre as preces e as ofertas dos peregrinos.

A minha visita foi interrompida por um homem que me perguntou o que estava a tentar fotografar. Uma pergunta bastante estúpida, como qualquer pessoa pode reparar, feita por um idiota, incapaz de ver a beleza divina, tão cego ele estava pela inconsistência dos seus argumentos. Deixei o sítio bastante aborrecido.

Fora do portão, num dos muros, um macaco estava a fitar-me com uma expressão estúpida.

ÍNDIA

2008-04-30T15:00:00.002+01:00

O narguilé de flores cinzelado sem propósito

O narguilé de flores cinzelado estava em cima da mesa na altura da minha chegada. Através da cortina, podia-se ver uma águia feita de ouro, na árvore em frente à janela. Perto, o monge tibetano estava a ler textos sagrados em silêncio, sentado de pernas cruzadas, inclinando e levantando a cabeça e o tronco, ao ritmo imaginário que a leitura impunha. O dhoop queimava devagar num dos cantos do quarto, o fumo perfumado enchia o ar da sua lembrança efémera. Tudo se encontrava no seu devido lugar, parado, silencioso e sem qualquer intenção ou vontade, mantendo-se apenas e daí sem propósito. Apenas uma mosca e o som do sino budista que vinha de cima, água estava a correr nos canais no templo hindu, mais abaixo no vale.

Na cabana que vendia chá, depois de atravessar a ponte, o velho ou a miúda, preparam o chá com leite para os clientes. E se forem para o leito do rio, seco nesta altura do ano, podem ver pequenas caravanas de mulas atravessar os rochedos, conduzidas por homens com turbantes. O rio corre abundantemente quando a neve funde lá em cima nas montanhas do Daulahdaur, mas a maior parte do tempo, não passa de um pequena poça com peixes, de águas paradas, que pode ser atravessado sem grande esforço.

As paredes à entrada do templo perto da estrada são de uma cor branca que cega a vista, debaixo do sol, e o velho embrulhado no seu cobertor espera por transporte.

Todos os estudantes estavam sentados no chão no topo do prédio, ao ar livre, como é costume fazer-se na Índia e no Nepal, todos reunidos sob a vigilância do professor de Gramática e de um lama de alta nível, vindo de Mac Leod Ganj, concentrados em fazer os seus exames escritos, todos de frente para o Ocidente (sem razão nenhuma, foi apenas a maneira mais conveniente de dispor todos os alunos). Ao que parece, não montaram nenhuma tenda desta vez, foi tudo feito ao ar livre debaixo do sol ao sopé dos 4000 metros da parede do Dauladhaur.

Himachal Pradesh -Masrur

Tive de caminhar uns tantos quilómetros para chegar a Masrur, os templos de pedras ficavam bastante distanciados da estrada. Felizmente, um jovem de vinte anos, que chegou no mesmo autocarro, e como eu era o único a descer nesta paragem, e ocidental ainda por cima, começou a falar comigo, e ofereceu-se como guia até ao lugar. Então depois de tomarmos chá e uns doces na barraca, bakshish outra vez, começamos a caminhar. Por sorte, ele morava perto.

Estava preocupado em chegar lá depois de anoitecer, estava-se a fazer tarde, o autocarro levou tanto tempo para fazer a viagem, seguiu uma rota mais longa, segundo percebi, foi por isso que hesitaram tanto tempo na estação antes de me venderem o bilhete. Não foram capazes de me explicar a situação, ou não quiseram, como acontece frequentemente na Índia. Política indiana, suponho eu.

Quando o meu guia parou, ele disse que tinha chegado a casa e apontou para a direcção que eu tinha de seguir. Então, comecei a subir uma colina através de um bosque. Siga o trilho, costumam dizer.

Quando cheguei ao topo, podia perfeitamente ver essas construções de pedra, o lugar era isolado e ninguém se encontrava lá.
Senti os antigos sábios através do silêncio e da solidão das altas pedras trabalhadas dos templos de Masrur, a presença deles podia-se sentir pairar por cima do topo das torres dominando as águas verdes do lago. A presença das suas meditações silenciosas sussurrava à volta dos rochedos ao fim desta tarde. De repente, este fragmento de tempo tornou-se mágico quando o tempo parou e quando mostrou um esboço de eternidade, numa perpétua emanação deste lugar.

Enfrentei-o num segundo apenas, enquanto o sadú de cabelos compridos se mantinha à entrada da sua casa de madeira.

Nota: bakshish é um costume asiático que faz com que um favor requer outro em troca.

INDIA

2008-04-30T14:45:00.003+01:00

No purpose for the flowered-carved narghile

The flowered-carved narghile was on the table at the time of my arrival, through the curtain one could see an eagle made of gold in the tree in front of the window. Nearby the Tibetan monk was reading sacred texts in silence, cross-legged sat, bowing and raising his head and his upper body, to the imaginary rhythm the lecture was imposing. The dhoop was burning slowly in one corner of the room, the scented smoke filled the air with its ephemeral remembrance. Everything was in its due place, still, quiet and without any intention or will, just standing and there with no purpose. Only a fly and the sound of the Buddhist bell coming from above, water was flowing at the Hindu temple down in the valley.

At the tea stall after one crosses the bridge, the old man or the young girl, prepare the milky tea for their guests. And if you go down to the river bed, dried during this time of the year, you can see small mule caravans crossing the rocks driven by men in turbans. The river flows widely when the snow melts up in the Dauladhaur Mountains but most of the time it’s a quiet fish pond that can be passed over with no major effort.

The walls at the entrance of the temple near the road are blinding white under the sun and the old fellow wrapped in his blanket waits for transport.

All students were sat on the floor on the top of the building, all gathered in open air, as it is usual in India and Nepal, under the surveillance of their Grammar teacher and a high Lama from Mac Leod Ganj, concentrated in doing their written exams, all facing west (for no reason it was just the most convenient way to dispose all the students). As it seems, they haven’t build a tent this time, everything in open air under the sun and at the foot of the 4000 meters of the Dauladhaur wall.

Himachal Pradesh - Musroor

I had to walk a few kilometres to get to Musroor, the rock temples were quite distant from the road. Fortunately a young fellow arriving on the same bus started to talk to me and offered his guidance to the site. So after we had a tea and Indian sweets at the stall, baksheesh once again, we began to walk. Luckily he was living near there.

I was afraid to get there after sunset, it was getting late, the bus took so long to make the trip, it followed a longer route as I understood, that´s why they were hesitating so long at the station to sell me the ticket. They haven’t been able to explain the situation. Indian policies, I suppose.

So when the young fellow stopped, he said he was home and pointed to the direction I had to follow, and then I started to climb a hill through the woods. Follow the track, they say.

When I arrived at the top I could perfectly see the stone constructions, the place was isolated and empty of people.

I felt the ancient wise men through the silence and solitude of the high carved stones of Musroor temple, their presence could be felt upon the top of the towers overlooking the greenish waters of the pool. The presence of their silent meditation whispered around the rocks at the end of this afternoon. Suddenly that fragment of time turned magical as time stopped and showed a glimpse of everlasting eternity emanating from this place.

I faced it in a second while the long-haired saddhu was standing at the entrance of his wooden house.

ÍNDIA

2008-03-03T10:52:00.004Z

Himachal Pradesh - Odder - Demchog

A fome e sede, os perigos das torrentes velozes e das gélidas tempestades de neve, a dor de contorcer-se debaixo de pesados fardos, a ansiedade de deambular por regiões selvagens sem caminhos, a exaustão e as lacerações, todos os problemas e sofrimentos que eu mesmo agora atravessei, pareceram poeira que foi arrastada ao lavar e purificada pelas águas espirituais do lago; e assim atingi o plano espiritual do Não-Ego, juntamente com este cenário que mostrava a sua Realidade Própria.

Ekai Kawaguchi, circa 1900, in “A mountain in Tibet” by Charles Allen

From time to time God causes men to be born – and thou art one of them – who have a lust to go abroad at the risk of their lives and discover news – today it may be of a far-off thing, tomorrow of some hidden mountain...

Rudyard Kipling in “Kim”

Depois do vento parar, vejo uma flor cair. Por causa do pássaro que canta, encontrei a calma da montanha.

Poema Zen in “Zen Mind, Beginner´s Mind” by Shunryu Suzuki

A noite nunca foi tão escura, a chuva tão pesada nos nossos ombros e o medo tão fortemente perturbador. Assim, a escuridão cobre a nossa lucidez, os nossos passos desviam-se do caminho, podemos rezar pelas nossas almas perante a omnipotência da Natureza e a magnificência de Deus, nunca nos sentímos tão fracos nesta noite negra. Quando a luz do dia desvanecia, demónios podiam ser vistos no pátio, fitando-nos, demónios budistas coloridos como nas pinturas tibetanas. Milhares de fantasmas assombram a nossa vista, com um olho maléfico e dentes compridos e afiados, assustando a nossa frágil racionalidade.

Vi Demchog caminhar de mão dada com a loucura humana.

Tenzin impressionava-se com esta imagem e costumava olhar para mim com uma curiosa cara espantada, ela também estava a assustar-se.

A tempestade, ou mais exactamente a sucessão de tempestades, durou a semana toda, com chuvas pesadas e ventos fortes, a luz ia abaixo constantemente, durante longos períodos de tempo intermináveis. Durante estas alturas, estávamos completamente à mercê da natureza. Senti que quase nada nos podia proteger contra as forças da natureza. Imagino viagens de barco nos tempos antigos, imagino viver na escuridão total. As monjas tinham um armazém de velas que elas distribuíam em tais ocasiões.

Ao fim da tarde, podíamos ouvir estranhos gritos de animais, que se assemelhavam a risos humanos e que me lembravam hienas ou cães loucos. A princípio, estava impressionado com estes gritos estranhos, soavam como gritos humanos que vinham dos campos vizinhos, mas não conseguia localizar donde exactamente. Eram tão humanos que estava a dar-lhes bastante atenção. Em realidade, falaram-me mais tarde, de cães selvagem ou uma espécie de raposa como aquelas que eu avistei no pátio, assustadas comigo, os olhos brilhantes, reflectindo o projector que tinham instalado no piso de cima, dando a impressão de uma má imagem, de muito má qualidade.

Uma semana de chuvas pesadas e temporais, a luz foi cortada uma infinidade de vezes, acaba-se por viver no escuro, à luz da vela. Uma noite, a noite em que foi visto na escuridão, Demchog, a divindade irada de cor preta com muitos braços, e um colar de crânios humanos à volta do pescoço, isso depois de uma das minhas aulas, uma das minhas mais novas alunas ter desmaiado, de ter desfalecido no chão e daí num profundo coma, rasgado por uma espécie de crises epilépticas ou histéricas, possuída pelos seus próprios demónios. Inconsciente durante vários dias, ela esteve acordada apenas umas horas, o coma perturbado pelas estranhas convulsões, erguendo o tronco na cama. Gritava pela mãe, amarrava o estômago e sofria terríveis dores tanto físicas como espirituais.

No hospital de Dharamshala, disseram às Chomos de que ela sofria do coração, depois de longamente examinada. Penso que não encontraram explicação nenhuma para o sofrimento dela.

Como ela agarrava o estômago ou mais precisamente o espaço debaixo do esterno, onde a caixa torácica começa, isto com ambas as mãos, podia-se pensar que um dos chacras estava desequilibrado. Algo relacionado com um trauma passado. Viria a ser verdade, visto que me disseram mais tarde que viu a mãe morrer em criança.

Ela mantinha-se deitada na cama, rodeada pelas outras monjas, elas recitavam preces enquanto as amigas mais próximas, seguravam nela e tentavam acalmá-la quando erguia a parte superior do corpo. Isto durou uns tempos até se tornar “usual”, quero dizer, levá-la ao hospital durante as piores crises e trazê-la de volta para o instituto quando a medicina não conseguia encontrar algum remédio. Elas estavam a pensar trazer um lama de alto nível, um destes eruditos em ciência tibetana ou magia, como eles são todos depois de uma certa idade, mas não o fizeram, não sei porque razão.

Thubten veio às minhas aulas hoje, pela primeira vez desde os seus ataques. Ela parecia pálida e terrivelmente mal mas está a recuperar.

INDIA

2008-03-03T10:43:00.004Z

Himachal Pradesh - Odder - Demchog

The hunger and thirst, the perils of dashing streams and freezing blizzard, the pain of writhing under heavy burdens, the anxiety of wandering over trackless wilds, the exhaustion and the lacerations, all the troubles and sufferings I had just come through, seemed like dust which was washed away and purified by the spiritual waters of the lake; and thus I attained to the spiritual plane of Non-Ego, together with this scenery showing its Own-Reality.

Ekai Kawaguchi, circa 1900, in “A mountain in Tibet” by Charles Allen

Rudyard Kipling in “Kim”

After the wind stops I see a flower falling. Because of the singing bird I found mountain calmness.

Zen Poem in “Zen Mind, Beginner´s Mind” by Shunryu Suzuki

Night has never been so dark, rain so heavy on our shoulders and fear so strongly troubling. Thus darkness covers our lucidity, our footsteps loose astray, we may pray for our souls before nature´s omnipotence and God´s magnificence, we have never felt so weak in this black night. When daylight vanished demons could seen walking in the yard, staring at us, Buddhist demons coloured as in Tibetan paintings. Thousands of ghosts haunting our sight with their evil eye and sharp long teeth frightening our fragile racionality.

May us be strong as we await for the dawn´s rising sun.

I saw Demchog walking hand-in-hand with human madness.

Tenzin was impressed by this image and used to look at me with an astonished curious face, she also was getting scared.

The storm or more exactly the succession of storms lasted an entire week, with heavy showers and strong winds; the light was going off continuously, during endlessly long periods of time. During those times, we were completely surrendered to nature. I felt that not much could protect us against wilderness. I wonder about ship journeys in old times, about living in total darkness. The nuns had a stock of candles for such occasions that they distributed.

We could ear strange howlings at the end of the afternoon like human laughs, something that reminded me hienas or mad dogs. At the begining I was impressed by those weird screams, they sounded like human screams coming from the nearby fields but I could not picture exactly where from. They were so human that I was giving them a lot of attention. In fact I was told later of wild dogs or some sort of fox like the ones I saw in the yard scared at me, they eyes shinning, reflecting the spotlight giving the impression of a really bad picture.

One week of heavy shower rain and storms, the light was cut off a lot of times. One night, the night Demchog was seen in the dark, after one my class one of the youngest nuns fainted, fell on the floor and then into a deep coma shaken by some kind of unconscious epileptic or hysteric crises, possessed by her own demons. Inconscious for four days, she has been awake for only a few hours, her coma shaked by those strange convulsions, rising her trunk on the bed, screaming for her mother and grapping her stomach suffering terrible physical and spiritual pains.

At the Indian hospital in Dharamshala the Chomos were told that she was suffering from the heart, after a long examination. I think they hadn´t found any explanation for her trouble.

As she grapped her stomach or more exactly the space below the sternum were the rib cage goes down, that with both hands, I could think it was one of the chakras that was out of order. Something related with a past trauma. It came to be true, they told me later that she saw her mother dying as a child.

She was lying in bed surrounded by other nuns, they were recitating prayers while her most closed mates were holding her, trying to calm her when she was arising the upperbody. This continued for a while until it became "usual", I mean taking her to the hospital in her worse crises and bringing her back to the Institute when Medecine couldn´t find any remedy. They were thinking of bringing a high Lama to see her, one of those scholars in Tibetan science or magic as they all are after a certain age, but they did not, I know not the reason.

Thubten went to my classes today for the first time since her attacks. She looked pale and rather terrible, but she is recovering.

INDIA

2008-03-03T10:34:00.002Z

Odder - Ornithology

I arrived at dawn at Dharamshala after traveling all night from New Delhy, there was an Indian saddhu sat on a bench with a few women in colored saris nearby. He nodded his head, up and down, looking at me with a candid smile as if he was waiting for me, as if he always knew me. I bowed slightly my head as an answer to his greeting. A lot of birds were fooling around making a hell of a noise in the station in this unreal and hazy ambience of that new misty dawn. I still cherish the strong taste of that something very new. I suppose he knew me from a past incarnation.

Lower Dharamsala is mainly a single road spreading across a few miles at 2000m high in a quite unordered and scattered manner, typical of these Asian mountain settlements. Contrary to the upper part of the town, known as MacLeod Ganj, where lie the seat of the Dalay Lama and the Tibetan government in exile, Little Lassa as they call it, it is not as "vivid" as the Tibetan community and its freaky western followers and admirers.

At Lower Dharamshala, the local community is more normal, that is Indian and Hindu, and tens of Kashmiri coolies, big bearded tough Muslim fellows from the high places of North India, dressed up in thick brown tunics and with ropes around the chest, looking like middle age knights doing slave work, carrying heavy goods on their backs through the streets.

There live local Indian Hindus with red bindus between their eyes and all those gods above, endlessly watching us with all their eyes, faces and arms, though they are mainly Shivaists like most in the region. On the way out of the town to Mac Leod, there is a tiny Kali-Matai temple with paintings of a black goddess on the rocks amazingly withstanding from the other gods. The Baba or Lord of the place showed me the interior of the shrine with a lot of careful recommendations in the local dialect as no word in English could be spoken. I nonetheless, understood that no foreigners were allowed to walk these kind of premises, but they always end up letting you take a look, in such a way that the forbidden thing only worsen to your curious thirst. I usually don't insist in such cases, that's probably why they always open the doors.

Where the Indian plain dies to give birth to the Himalayas, the Buddhist Institute stands at the foot of the 4000m high Dauladhaur, a huge wall of rock just rising behind small hills. From Dharamshala, it lies down the Kangra valley, and at Garoh the way turns left to catch later the main road to Kangra.
Odder is just a tiny village lost in the foothills, with two or three very basic shops and a tea stall along the road. It’s not on Indian maps, not on western maps, not on any map at all. Just somewhere between Dharamshala and Kangra, hiding in some black Kangra tea garden.

At the time I got there, I witnessed a fight; two men were holding another one in what I thought to be a robbery case.
Despite this unusual situation I’ve found the "Tibeti Mandir" after asking to one of the men, and underneath banana trees and other big trees, a small mahogany community was watching time like they’ve always done and will always do.

After a few days I was given my own room with views from the back to the nearby fields, woods and the Dhauladhaur Mountains, and to the front to a unique farm owned by an Indian family. By the way, they used to boost up their miserable stereo at 4, 5 in the morning with massala Indian disco, making what I supposed were wild parties before going to work in the fields. The nuns used to love that, it happened to cheer up they early morning prayers.

They were having their annual philosophy exams which lasted for a few weeks and would postpone the start of my classes. I was suddenly and brutally confronted with a new concept for me, the important law of non-acting, not to undervalue in such Buddhists circles; it’s the key of all logical understanding. So patience is recommended.

Subdued by all the natural beauty of the scenery and the mahogany red robes, I stood three days in a kind of limbo, "beatus" under the Bo tree before I started to think again, then I began to assimilate the regular day life style of the place.

So because of the exams, I was given some spare time I began to occupy with what would become one of my favorite things, sitting sessions on the verandah. Nothing really important just smoking Indian beedees and admiring all the wild life I was offered. Hordes of hundreds green parrots were seen flying around in a restless and frantic way above us and the fields shouting like young kids in the school yard, over our heads and in the trees, restless colors of moving feathers in the sun setting sky. Another bird species I couldn't identify could be seen fooling around also in huge numbers, heavier in its flight and with a yellow circle around the eyes. I came to see a few months later what I think to be a bird of Paradise above the tea stall, with a fancy 50 cm long white feathered tale.

The Tibetan Philosophy teacher was living in the room next to mine. He was a fifty, sixty years old monk exiled from Tibet, with a rather nice look. The man turned to have a quite powerful way of communicating to me in strange mental manifestations since he couldn’t hold a single word of English. He was to become what I ironically called "my conscience" as his words occupied my thoughts. He and Sonam would be powerful talking minds, these two persons where to be powerful magicians like the Tibetan tradition is full of, in the shamanic central asian way where it is branched from.

"This is your life force you´re staring at and it´s a good one".

A bird came into my room through the open morning door and stood hanging above it for a while fixing me with his funny face and he told me: "this is your life force" when I was looking at the trees and the green parrots. He also said "this is your happiness" when I was dazzled by the beauty of such scenery. He sang to me his mocking tune while hanging on the door, I looked at him and he was a Tibetan monk.

ÍNDIA

2008-02-18T10:22:00.003Z

Odder - Ornitologia

Cheguei de madrugada a Dharamshala, depois de viajar toda a noite, desde Nova Deli. Na estação, estava um saddhu indiano, sentado num banco de madeira, e perto, algumas mulheres em saris coloridos. Acenou com a cabeça, olhou para mim com um sorriso cândido, como se estivesse à minha espera, e como se me conhecesse desde sempre. Inclinei ligeiramente a cabeça como para responder ao cumprimento dele. Muitos pássaros esvoaçavam à altura do chão, e faziam muito barulho pela estação, no ambiente irreal da névoa desta nova madrugada. Ainda prezo o forte sabor deste algo muito novo. Suponho que ele me conhecia de uma qualquer incarnação passada.

Dharamshala está dividida em duas partes, a inferior e a superior, ou a de baixo e a de cima, como se preferir. As duas partes estão separadas por vários quilómetros e no entanto, oficialmente, ou talvez não, sejam uma e mesma vila. À parte de cima chamam, não oficialmente, Mc Leod Ganj, por isso à parte de baixo chamo simplesmente Dharamshala, que é qualquer coisa com “abrigo do peregrino”, sendo dharam, peregrinos.

A parte de baixo de Dharamshala, é essencialmente uma estrada única que se estende sobre uns quilómetros, a dois mil metros de altitude, de maneira não muito ordenada, e espalhada pelas encostas, como é típico destas localidades asiáticas de montanha. Contrariamente à sua contraparte superior, a vila de Mc Leod Ganj, onde reside o exílio do Dalay Lama e do governo tibetano que o seguiu, a pequena Lassa, como a chamam, Dharmsala não é tão “viva” como a comunidade tibetana e os seus seguidores e admiradores ocidentais africalhados.

Em baixa Dharamshala, a comunidade é de origem local, de raiz indiana e de religião hindu. Vivem lá, no entanto, dezenas de portadores kashmiris, ou da Caxemira, habitualmente estão encostados aos muros onde param os táxis e os autocarros, à espera de serviço. Estes fulanos costumam ser barbudos fortes, oriundos dos altos lugares do Norte da Índia, vestidos das grossas túnicas castanhas de lã que lhes são características, as cordas atadas ao cinto à maneira de cavaleiros vindos da idade média, e ao qual impingem trabalhos de escravos, carregando fardos pesados às costas, pelas ruas.

Em maioria, a gente local é hindu, o ponto vermelho entre os olhos, o bindu onde se concentra o infinito, e vivem com todos aqueles deuses por cima, que nos observem com todos os olhos deles, todas as caras e que nos acenam com todos aqueles braços, apesar de que, aqui na região, serem preferencialmente shivaístas nas suas práticas.

No caminho que deixa Dharmshala para Mac Leod Ganj, existe um pequeno templo dedicado a Kali-Matai, com pinturas de uma deusa preta, pintada nos rochedos, que sobressai curiosamente por entre os outros deuses. O Babá, o Senhor do lugar chamou-me e mostrou-me o interior, com mil e uma recomendação de cuidado, no dialecto local, que não apanhei muito bem, como não se falou uma palavra de inglês. Mesmo assim, percebi que nenhum estrangeiro podia entrar em tais lugares sagrados, como é o habitual neste tipo de situações, fazem-no perceber de tal maneira, que a coisa proibida só piora a sede curiosa, mas por muito estrangeiro e por muito estranho à religião, eu possa ser, acabam sempre por deixar espreitar. Normalmente, neste tipo de caso, não insisto, deve ser provavelmente por isso que eles abrem as portas. A deusa era negra, e as cabeças cortadas de fresco, penduravam ao pescoço.

Onde a planície acaba para dar nascimento aos Himalayas, encontra-se o Instituto budista, no sopé dos 4000 metros de altitude do Dhauladaur, uma enorme parede de pedra cinzenta que se ergue por detrás das pequenas colinas verdes. A partir de Dharamshala, fica dentro do vale de Kangra, e em Garoh, vira-se a esquerda para apanhar mais tarde, a estrada principal que leva para Kangra.

Odder é apenas uma minúscula aldeia perdida nos sopés das grandes montanhas, com duas ou três lojas básicas e uma barraca onde se bebe chá à beira da estrada. Não consta nos mapas indianos, nem nos mapas ocidentais, simplesmente não aparece em mapa nenhum. Fica apenas entre Dharamshala e Kangra, escondendo-se nalguma plantação de chá preto de Kangra, num jardim de chá, como eles próprios chamem.

Quando cheguei lá, presenciei uma luta, dois homens estavam a segurar num terceiro, no que pensei ser um caso de roubo. Apesar desta situação anormal, encontrei o “Tibeti Mandir”, o “templo tibetano”, ou melhor, o instituto budista de Odder, depois de perguntar a um dos sujeitos, e por debaixo das folhas de bananeira e outras grandes árvores, uma pequena comunidade de cor vermelha escura, estava a ver o tempo a passar, como sempre o fizeram e sempre o farão.

Passado alguns dias, foi-me dado o meu quarto, com vistas para as traseiras, para os campos vizinhos, bosques e montanhas do Daulhadaur, e para a frente para uma única quinta, pertence de uma família indiana, e para a planície indiana que desce em direcção ao Sul.

Estamos no exacto limiar onde nascem as mais altas montanhas do mundo. Por falar neles, nos vizinhos da frente, tinham por hábito de tocar a maldita miserável aparelhagem de som, em alto e bom som, às quatro, cinco da manhã, com música disco massala indiana, fazendo aquilo que eu supunha serem festas frenéticas, antes de irem trabalhar para os campos. Nota: a massala é aquele conjunto de especiarias básicas que se usam em qualquer prato indiano que se preze, e foi o nome pejorativo dado pelos turistas britânicos, e não só, à música disco, geralmente de vinte ou trinta cêntimos, dos filmes feitos em Bollywood. As monjas adoravam isto, acontece que alegrava as preces da madrugada.

Cheguei em plena altura de exames, eles estavam a ter os exames anuais de Filosofia, que duraram umas semanas, o que adiaria o início das minhas aulas. Fui repentinamente e brutalmente confrontado com um conceito completamente novo para mim, a importante lei da não acção, a não subestimar nestes círculos budistas, pois é a chave de toda e qualquer compreensão lógica de tudo o que se seguirá debaixo destes céus. Paciência será recomendada.

Subjugado pela beleza natural do cenário e os trajes vermelhos escuros cor de mogno, fiquei três dias numa espécie de limbo extático, “beato” debaixo da árvore Bo antes que começasse a pensar de novo, só então comecei a assimilar o dia a dia regular do lugar.

Por causa dos exames, foi-me dado tempo que comecei a ocupar, com o que se tornaria numa das minhas ocupações preferidas, sessões sentadas no balcão. Nada de muito importante, apenas fumava Bidis indianos e admirava toda a vida selvagem que me era oferta. Hordas de centenas de papagaios verdes eram vistos esvoaçar de maneira incansável e frenética, por cima de nós e dos campos, faziam barulho como crianças durante o intervalo no pátio da escola, por cima das nossas cabeças e nas árvores, as cores infatigáveis das penas, em movimento no céu do sol poente. Outra espécie de pássaro que não conseguia identificar, podia ser apreciada nas redondezas, mais silenciosa, mas também em grandes números, mais pesada no seu voo e com um círculo amarelo à volta dos olhos. Viria a ver, uns meses mais tarde, o que eu penso ser uma ave de paraíso por cima da loja de chá, com uma longa cauda de penas brancas de, pelo menos, cinquenta centímetros.

O professor de Filosofia tibetana vivia no quarto ao lado do meu. Ele era um monge que aparentava cinquenta, sessenta anos, exilado do Tibete, com uma expressão bastante simpática. Veio-se a provar que o homem comunicava de uma maneira bastante poderosa, através de estranhas manifestações mentais, visto que ele não conseguia falar uma palavra de inglês, o facto era que eu percebia-o e ele não falava uma palavra de inglês. Ele viria a tornar-se no que eu ironicamente chamava, de “a minha consciência”, dada a maneira como as palavras dele, os pensamentos dele, ocupavam os meus, melhor, preenchiam os meus. Ele e a Sonam, seriam poderosas mentes falantes, estas duas pessoas mostraram ser poderosos mágicos como só a tradição tibetana está repleta, na maneira xamanista central asiática, onde se enraíza.

“O que estas a olhar, é a tua força vital e é uma coisa boa”. Um pássaro entrou no meu quarto pela porta aberta da manhã e permaneceu pendurado por cima dela, durante uns tempos, enquanto me fixava com aquela cara engraçada, ele disse-me: “isto é a tua força vital” quando eu estava a olhar para as árvores e para os papagaios verdes. Ele também disse “isto é a tua felicidade” quando estava subjugado pela beleza de semelhante cenário. Ele cantou-me a sua melodia traquina e brincalhona enquanto permanecia por cima da porta, ele olhou para mim e ele era um monge tibetano.

NEPAL

2008-01-05T11:01:00.002Z

Mapas

Aqui coloco uns mapas que me faltaram na altura, levei uma fotocópias que arranjei pelo caminho, nada de muito preciso. A falta de informação pode atrasar, enganar ou equivocar a jornada. Os guias estão sempre desactualizados ou não existem simplesmente.

Nepal

Jiri - Jumbesi - Região do Everest

Katmandú - Sul Nepal

Katmandú

NEPAL

2007-10-27T11:17:00.003+01:00

Budanath

Fui para o Nepal com pouca informação, a ida foi improvisada depois de ter permanecido uns dias em Bodgaya.

Katmandú foi o princípio e o fim da minha estadia no Nepal. Para fugir ao calor insuportável da primavera indiana, resolvi passar a fronteira com o Nepal e subir de altitude. Estavam 40 graus em Lucknow às nove da manhã, só de fazer 100 metros a pé, ficava todo ensopado. Isso em Abril, Maio. Quanto a comer, era impossível. O meu organismo recusava-se a engolir toda e qualquer comida com especiarias locais, simplesmente ardia-me o esófago de tal maneira que não me conseguia alimentar.

Apenas cereais, iogurtes e afins eram aceites. Devo ter perdido uns bons quilos depois de Varanasi. Daí fui para o Bihar. O calor extremo numa das regiões mais pobres da Índia acabou com qualquer resíduo de boa vontade. Tinha de subir. Mudar de altitude. Daí o Nepal.

Swayambunath

A entrada no Nepal faz-se pelo Terai, uma região ainda nas planícies, nos sopés das altas montanhas, com um clima, vegetação e fauna bem próprios. Uma zona ideal para ver elefantes e outros grandes mamíferos. A região também é propícia a surtos de malária, sendo bastante pantanosa.

Depois do Terai, ainda muito parecido com a planície indiana, a estrada sobe gradualmente. Sente-se logo uma diferença tremenda entre os climas de baixa e os de meia altitude. Um alívio para o metabolismo ocidental.

Katmandú é bastante agradável, apesar do extenso folclore hippie, que pelo que percebi, desapareceu praticamente por completo, para dar lugar às habituais encarnações do turismo controlado. Falava-se numa Freak Street, muito famosa nos anos setenta, se a vi não dei por isso.

Katmandú é um sítio porreiro para recarregar as baterias, descansar um bocado, e preparar-se para mais. Daí, queria entrar no Tibete pela única fronteira que liga os dois “países”, mas depois de vãs pesquisas, descobri para o meu mal, que a fronteira estava fechada a viajantes solitários. Quanto a arranjar um grupo com um mínimo de quatro pessoas, e sujeitar-me às tarifas e imposições do turismo chinês, ia ser muito mais complicado.

Fiquei então, umas semanas a vadiar em Katmandú por cafés, livrarias e outros, antes de ir para Jiri e para os altos Himalaias, e depois voltei, ao regressar de Jiri, visto que o Norte é um beco sem saída.

Aproveita-se para ver os sítios locais, se bem que não vi tudo como os ghats, as margens do rio. Como guia, tinha umas fotocópias desactualizadas e pouco mais, foi por isso. No entanto, jóias como Budanath, uma das maiores stupas do universo budista tibetano, não se perdem. Swayabunath, o templo dos macacos, também não.

Como as embaixadas e consulados ficam na capital, aproveitei para tirar um visto para o Paquistão, a minha nova alternativa ao Tibete, e outro somente de trânsito para atravessar a Índia até Amritsar, fronteira como o Paquistão. O visto custou-me uma fortuna, contrariamente ao meu amigo belga, que o obteve por um preço muito mais barato, isso devido a acordos entre os governos.

Pelo que me apercebi, Portugal nem devia constar nas listas deles, nem devia ter relações diplomáticas com o Paquistão, uma miséria. O Yves olhava para mim com cara de gozo, por ter conseguido um visto muito mais barato que o meu. Uma das poucas vitórias dele.

Separámo-nos depois duma caminhada memorável pelos caminhos que levam ao Everest. Segui para a Índia, desta vez pelo lado ocidental do Nepal, e depois até a fronteira com o Paquistão. Não acredito em fenómenos paranormais, mas feito extraordinário, voltei a encontrá-lo várias semanas depois em Pequim, uns bons milhares de quilómetros mais para Norte, e no meio de uma multidão que só mesmo em Pequim, cidade com mais de 11 milhões de habitantes, se consegue ver. Para meu grande espanto, lá estava ele, a apreciar um desses inúmeros bailes populares que são organizados na rua, pelos bairros nos dias quentes de verão.

A esplanada grande ficava mesmo ao lado, bem cheia de gente, de canecas de cerveja e das multidudes de pratinhos chineses que são habituais nestes restaurantes ao ar livre. Coisas de rua.

Costumo dizer para mim próprio, os céus são outros, os deuses são outros. Uma fórmula que não esquecerei, válida também para quem atravessar quaisqueres paragens desconhecidas.

Katmandú

Katmandú - Durbar Square

NEPAL

2007-10-06T11:35:00.003+01:00

Jumbesi - Thubten Choling

Após três dias de marcha, chegámos a uma aldeia chamada Jumbesi. Tivemos a sorte incrível de chegar no dia do começo do Buda Purnima, os festejos do aniversário do Buda Shakiamuní, que como é lógico, acontecem apenas uma vez por ano, e segundo o calendário lunar tibetano. Jumbesi é uma pequena aldeia elegante no meio dos montes verdes, e é uma escala interessante de se fazer, dados os mosteiros que se encontram nos seus arredores. Deve receber bastante gente de fora, pelo aspecto atraente e bem cuidado do lugar. Aliás, o trajecto todo deve receber bastantes forasteiros, e deve ser uma fonte de receitas importante, pelo número elevado de locais que estão dispostos a receber visitantes.

Depois de termos explorado a pequena aldeia, juntámo-nos à procissão de pessoas que saíram do templo, carregando as efígies do Buda. Após uma curta marcha pela aldeia, fomos parar ao mosteiro local, onde deixaram as imagens, e onde a população se reuniu no interior. Ofereceram-nos chá e bolachas, ao Yves que ficou mais tempo do que eu, ofereceram almoço, eu saí para explorar as redondezas.
Mais tarde, voltámo-nos a encontrar, e decidimos ir a outro mosteiro, o Thubten Choling que fica mais longe, e que é rodeado por uma aldeia de estudantes budistas, que lá vivem a fim de se formarem em filosofia budista tibetana.

Jumbesi - Buda Purnima

Estávamos a três dias, apenas de Jiri, mas o Yves não quis continuar, alegava que estava cheio, que já tinha caminhado mais de uma semana, com o tal guia das rodadas, e que queria voltar para trás. Para mim, significava continuar com outros viajantes, ou voltar para trás com ele. O objectivo inicial da caminhada que tínhamos combinado entre nós não era chegar ao Everest, mas sim chegar o mais perto possível para se ter a melhor vista possível da dita pirâmide preta. Ora de Jumbesi, não tínhamos vista nenhuma, pelo menos, para o Everest. O Yves cansou-se, e não quis continuar.

Estava um grupo de deusas dinamarquesas na nossa estalagem, com guias, portadores, e material, enfim uma expedição a sério, na qual só faltavam palanquins, e escravos que as carregassem monte acima. Como não me apeteceu juntar ao grupo, e como estava a improvisar já há uns tempos, isto é a viajar sem rota, nem plano, ao sabor da maré e dos ventos, resolvi voltar com ele. Mesmo assim, três dias de ida mais três dias de volta, mais o dia de folga, perfaz uma semana, no Solo Khumbu nepalês, o que deu plenamente para provar as iguarias locais e outros pratos, se bem que tinha continuado de boa vontade. Noutra encarnação se calhar.

Pelo caminho, cruzámo-nos com um dois franceses que voltavam do base-camp do Everest, estavam em estado lastimoso. Disseram-me que o Garcia, o alpinista português que já tinha conseguido uma ascensão ao topo da montanha, estava na região para uma segunda escalada, que foi conseguida como vim a saber depois. Por pouco não nos cruzámos. Garcia tinha perdido um companheiro seu durante a primeira subida. Um cidadão de nacionalidade belga.

Não deixei de fitar, o meu companheiro, também de nacionalidade belga, que fazia a caminhada comigo. Estranha coincidência... A nós não nos aconteceu nada. Chegámos a Jiri, e seguimos para Katmandú. Aproveitámos o desconto de um taxista, que tinha trazido mais uma deusa do alpinismo e o seu guia, há gente que paga caro para terem aventuras extraordinárias, e agências que lhes fazem a vontade. Enfim... Optámos pela versão sem guias nem agências de viagens. Também tem o seu preço, mas muito mais poder de decisão e de escolha.

Vi um lagarto verde de metro e meio atravessar a estrada, quase que provocava um acidente. Deixamos os montes mais altos, e os seus cumes de neve, e voltámos para a selva mais baixa em altitude, das regiões de Katmandú. As paisagens são sempre deslumbrantes, a qualquer altitude.

Como os acontecimentos o provaram em 2007, 2008, as várias regiões que atravessei, estavam repletas de grafitis de tendência comunista, isto pelo país todo, principalmente, muros de aldeias pintadas com ícones comunistas. Coisa que me intrigou na altura mas que viria a perceber, quando os maoístas deram que falar mais tarde. Ao que consta nas últimas notícias, abandonaram, o governo com qual tinham formado uma coligação, por não conseguirem depôr a monarquia absolutista que reina a vários séculos no Nepal. Não me parece que a estabilidade volte tão cedo ao país mais alto do mundo, ambas as facções são culpadas por abusos e crimes que não resolverão de maneira nenhuma, a pobreza extrema que assola o Nepal.

Solo Khumbu - Thado Khola

NEPAL

2007-09-01T10:10:00.003+01:00

mali

Uma vez em Katmandú, a ideia inicial era entrar no Tibete pela única fronteira entre o Nepal e a China. Após uma pesquisa intensa, averiguou-se que a fronteira estava fechada a viajantes individuais, devido a problemas de ordem política, isso era a justificação oficial. Mas mais provavelmente, por problemas causados por viajantes anteriores, que interferiram nas políticas internas chinesas de administração da região ocupada. Por causa de uns pagam outros.

a estrada depois de Jiri

Isto são mecanismos para levar os turistas ou os viajantes a formarem grupos de quatro pessoas, no mínimo, que já são aceites pelas autoridades chinesas, obviamente por serem mais fácil de controlar do que individuais. Aos grupos são atribuídos, pelas agências de viagens, um guia, um Land Rover, a preços exorbitantes, é claro. E o guia está encarregue de não dar muita liberdade de movimento, a fim de ninguém se intrometer nos assuntos considerados internos por Pequim. Bem tentei me colar a um grupo de americanos, que estava na embaixada chinesa, mas os americanos não estavam a fim.

sete

Pús de parte a hipótese tibetana, por impraticabilidade, e decidi ver as montanhas de neve de mais perto. Pela pouca informação que levava comigo, a melhor opção e o mais perto que se conseguia, chamava-se Jiri. Jiri era o ponto de partida, antes de construírem o aeroporto de Namche Bazaar, das expedições ao Everest.

De Jiri, consegue-se uma caminhada de 20 e poucos dias para o campo base nº5 do Everest, ou seja o sopé da montanha. Hillary, o primeiro a conseguir o topo do Everest saíu de Katmandú, faltam-me os números mas deve-se contar à vontade com mais de um mês de marcha. Hoje em dia, o aeroporto de Namche Bazaar, situado perto da montanha, corta com essa caminhada inicial, e proporciona uma base aérea para as expedições ao cume mais alto do mundo.

Em Jiri, travei conhecimento com Yves, viajante de nacionalidade belga, que andava por lá meio perdido. Contou-me que tinha arrancado para o dito trajecto com um guia nepalês, que lhe tinha pedido o dinheiro adiantado. Aconteceu que ao fim de uns dias de marcha, o sujeito tinha gasto o pagamento todo em copos, pagando rodadas a conhecidos que encontrava nas diferentes etapas.

Teve que voltar para trás por que não quis lhe pagar mais. Foi nesta altura desesperada que o encontrei.
Após conversar, decidimos fazer-nos à “estrada” sem guia. Deixámos parte do peso das mochilas entregue, e seguimos pelo mesmo caminho que ele tinha tomado.

lamajura (3500)

O primeiro dia é o mais difícil, pode-se considerar o período de aquecimento. Lembro-me de ver o Yves à minha espera no fim da subida, na nossa primeira etapa em Deurali, o desfiladeiro que dava para outra região, para Bandar.

A caminhada, o trekking, pode ser comparado a um emprego, acorda-se, e começa-se às 8h a caminhar, isso até as 17, 18h, quando apetecer, e depois de decidido democraticamente. Afinal, só fiquei atrás no primeiro dia, a seguir fizeram-se sentir os copos e as cigarradas na Grand Place de Bruxelas. Desculpas, para quê?

deurali

Ficamos em Deurali na primeira noite, e no dia a seguir descemos até Bandar. Estava preocupado com os 3500m de Lamajura, mais à frente, mas quando chegámos lá, não passava de um desfiladeiro numa extensão plana de alguns quilómetros, sem grandes perigos. O lugar estava coberto de nevoeiro, ou melhor, estávamos com a cabeça nas nuvens.

A fim de compensar a perda da paisagem e a humidade do acontecimento, escolhemos um sítio pacato com almofadas grandes, tapetes, a fim de apreciar os guisados locais.
Caminhámos assim durante três dias, provando as especialidades locais, até Jumbesi, onde decidimos tirar um dia de folga.

bandar

jumbesi

INDIA

2007-07-28T11:23:00.005+01:00

Jamyang Choling

The Jamyang Choling Institute is a school of Buddhist character, located at the foothills of the Himalaya in India, that is part of an organisation of education for women from the most remotes areas of the mountain range.

Founded by an American woman, the organisation has several schools spilt over the whole North of India, some in places of very difficult access, and completely isolated from the rest of the world during the winter.

Many of the students and teachers are exiled originating from Tibet, actually occupied by China. This is the Dharamshala branch, more precisely from Odder, 7 km futher down, situated in an area of great natural beauty, and that counted around forty pupils. I've been six months living in the Institute teaching English, and with other Tibetan Grammar and Philosophy teachers. I have watched the regular day of a community, subject to numerous problems, mutilated in its flesh and exiled in a country that does not belong to them.

The fact of living from donations, and so the lack of everything necessary to education, like books, rooms, blackboards, among other things, arises lots of physical and material problems, but also of communication because of the Tibetan language. With perseverance and a loads of work, I've managed to arrive at a sketch of some result, unfortunately because of the short sojourn of the voluntary teachers, many things should be started off anew, being the bases too fragile to hold a fruitful result.

More could be done, with more time and more means, but even though despite all the difficulties, the result is always positive. To the occasional interested, I've placed the link to the site of Jamyang Choling.

sutras

Sutras. The religious writings in Tibetan language. Volumes of texts that continue to be a theme of debate, study and worship by all the Buddhist society.

three o'clock tea

Around three o'clock, some students brought the "sweet" Indian tea, in contrast with the salty Tibetan tea, made of yak milk and butter, a delicacy for western tastes.

exams

When I arrived, in October, the philosophy exams were going in full swing. To the effect, they have raised a big tent with Tibetan patterns, and were carried in open air in the cool ambiance of the end of the Summer. They consist in writing exams about the Buddhist Mahayana Paramita philosophy proper of Tibet, Mongolia, Nepal and North India, and consist also in oral exams, the famous Buddhists debates in which are used all a symbology of gestures and movements relatively violent that are supposed to break and open the doors of the darkest hells and scare the numerous daemons of the Tibetan pantheon.

the old building

The old building where was the kitchen, some of the rooms of the students and also a little room for the telephone. The roof was a disgrace, said they, you could ear the rats during the night, but the worse were the snakes; to find a venomous reptil among the high herbs of the garden was one of the biggest fears of the nuns.

Once appeared, God knows where from, a snake charmer, he was selling medecins and several amulets for various ills. The little friend that came out the basket, when he started to call, was no more than a royal cobra, of the more dangerous that can be, that raises and fixes with a blank expression, a real fascination.

sutras

I've put the sutras out in the sun on the veranda, wrapped around in fabrics of gold and carmine, the winds took care to disperse them at the four cardinal points, as the words of the prayer flags.

lama

The director of the institution, one of the lamas of the highest grade, and of extreme sympathy, here at the oral auditions

lama teacher

The first teacher of philosophy who when I arrived, was there. He would came to reveal a personality with strong powers, he and the main nun were capable of rare actions, aren't we not dealing with Tibetan Buddhism...

the assembly

The assembly in half moon after meeting under the trees of big leaves.

the middle way

One of the biggest problems I've had with my students, some of them from the remotest and poorest places of the Himalayas, was related with our modern society, the western's XXIst century that nothing has to do with a mentality peopled with magic beings and mischievous spirits. I had a lot of problems in explaining what was a traffic light, for example, which was not obvious deep in the Indian jungle.

I've also created an incident when I referred to the fact that the Himalayas "grew" a bit more every year. Being stone inorganic, so not alive how could it grow. I've raised violent protests in the room, the problem was with magma and volcano's. What are volcano's? Once more the lack of information was causing big problems. I think that the power of the Buddha gave a little help to the matter. We have come to a concensus, I've almost been lynched for that one.

The tenwa of 108 elements.

PAKISTAN

2007-07-28T11:23:00.004+01:00

Islamabad/Rawalpindi

CHINA

2007-07-28T11:22:00.003+01:00

Fujian

A East Southern China province. In front of it, stand Taiwan and nationalist China. Marco Polo was ecstasized with the rich ports. The Dutch too. Those who negotiated with the Portuguese were beheaded. The business has been a short one. Gulangyu, the island in front of Xiamen, sees its automobile's traffic forbide, you have to go on foot or get a bicycle, you can hear playing the piano in between the colonial mansions.

xiamen

The police controls a man in Muslim clothes. Europe so far. I can't remember if I took the picture because of that. Probably. A colonial helmet?

quanzhou

Composition with dynamic lines. A favourite.

Now seriously. Manual labour as we can see it in the third world, the human effort for the harsh survival in its harder and violent side, this stinks sometimes. Sad human condition, labour as a mean of subsistence without any condition, man reduced to the state of the half naked beast of burden. In some places, workers get an exterior layer upon the skin that alters the original colour of the skin, I thought it was their skin colour but no, in India, they are the Untouchables, the system's lowest cast condemned to the most terrifying duties that you can imagine, here they are just miners or migrant workers or not, without any defined function.

In Fujian, we crossed places under construction, in a extension with no comparison, in a gigantic scale, the biggest works I've ever seen. Roads, accesses, blocks, neighbourhoods, all done with no heavy machinery, by hand, thousands of workers, men and women, and probably kids, we've taken hours to cross that , at the Chines scale, the journey seemed to have no end. I've called this part hell on earth, it seemed to me that the entire province was under construction. The work was from Pasolini and the world stinking.

quanzhou

In photographic terms, a daring framing.

Some areas of industrial China look like suburbs with no end, zones of building blocks and more buildings in bad state or always in construction or even unfinished that will never be finished.

Modern India is the same, the third world grows e modernises without anything being planned, without any care, aesthetic care, sanitarian care, an anarchy that will destroy itself.

quanzhou

Even though, the cliché that it still exists pieces of paradise, is also a reality. I like the peace and mood that comes from this picture.

quanzhou

Another daring framing, a foreground plane that nearly hides the views and other happenings in the background.

It always happens a lot of things at the same time without any connection between themselves, that's my Caos' Theory.

gulangyu

The piano in the alleys. The best piano players of China and some of the world.

gulangyu

The ferry boat to Gulangyu.

gulangyu

congwu

The bus driver had no license, he was caught by the police. We stood in the middle of the street, hanging in the middle of nowhere, miles from any city.

congwu

INDIA

2007-07-28T11:21:00.002+01:00

Uttar Pradesh - Varanasi

Tagore's India, of the house-boats on the Ganges, and the buffalo's in the water with the kids.

Holy of holies, the city of Varanasi or Benares, as it was called in the old days, a reference mark in Hinduism. A labyrinth of streets and dire alleys where it doesn't matter to loose the way. Sacred cows and oxes rove around freely, and can be found at every corner, leading to strange encounters at the entrance of a temple.
The sadhu or holy man, practises his magical rituals on the shores of the river at dawn. The city at that time bathes in a very peculiar light, which makes it even more magical, and difficult to photograph by boat.

The temple that sinks slowly in the mud. Every mean is attempted to try to stop its disappearing, but it has been still not managed to stop the decay. Unfortunately, it is probably condamned to disappear.

The great mosque of Varanasi. A Muslim community also live in great number in the city, which gives a proper charisma to the place and its mixture of religions.

The ghats, the stairways that lead to the Ganges.

Varanasi is also a poverty and a dirtiness with no comparison, hundreds of lepers, of single-legged, of mutilated and injured and ill people, an army of beggars in the shadow of holiness.
Sometimes, I see them by thousands, in visions, in nightmares, the hands or the rests of their limbs eaten, by leprosy, coming in my direction. The only way out is to run...

There's a local Indian joke which says to be careful with dead corpses when you swim in the Ganges. Against one of the ghats, forgotten in a corner, was a corpse with no life in it,floating in the river. Swollen and covered with red bruises, it looked like a balloon full of water that did not sink. A few ladies of a certain age were looking at the scene, frightened by such discovery.

They say it is not convenient or even not allowed to photograph funerals, which are like everybody knows, cremations done in open air. After walking long the ghats for a while, I came to one of those places where corpses are burnt. A fellow, I suppose one employee in charge of the cremations, took me inside the site, and invited me to take a few shots at the scenes. Being a bit odd at the moment, I always funtion in a bit contrary way to what people may expect, I've declined the offer, and when I noticed, I had my feet in the ashes... The smell that was floating in the air, was a bit acid, a bit bitter... I've also not photographed the floating dead body.

INDIA

2007-07-28T11:20:00.003+01:00

Himachal Pradesh

Himachal Pradesh, as the name tells us, is one of the states that catches the Himalayan range. Probably, one of the greener and more comfortable, where the British during the Raj, already had settled their Summer capital, in the mountains of a cooler climate than the plains.
The Dalai Lama and the Tibetan government, as part of the people who followed him, settled there when China invaded Tibet, in the fifties.

They set themselves up in the upper part of Dharamshala, called Mc Leod Ganj, and created there a centre of interest where, unfortunately, it is preserved and evolved the Tibetan culture and tradition better than its country of origin, submit to the forced and destructive Chinese colonisation.

dauladaur

The Daulhadaur, here seen from Odder, is the mountain range that shelters Dharamshala, situated at the foothill of the Himalayas, which decides the end of the Indian plain.
The Daulhadaur and the Kangra valley is one of the places of special beauty that have marked my memory. During six months, it was the scenery, I had at waking up.

odder

An end of an afternoon at the vilage of Odder. I used to sit at the balcony and enjoy the clouds of hundreds of green parrots, fooling around noisily in the air and the trees.

odder

The little temple dedicated to Shiva near the tea stall, where a group of habitués used to gather, on the road that leads to Kangra. Banners of the BJP were seen in the jungle, at the time in power, the nationalist party of mussolinian inspiration.

kangra

The bazaar of Kangra, around the imposing temple, was a nice surprise early in the morning, its streets filled with vendors and the respective paraphernalia of Hindu cult objects.

daulhadaur

pir panjal

The Pir panjal is another of the mountainous ranges that can be seen from Himachal Pradesh, here from Dalhousie.

INDIA

2007-07-28T11:19:00.001+01:00

Uttar Pradesh

The Holy Journey started when I left the Institute of Dharamshala and decided to rove accross India, to realise a voyage through several sacred sites of Hinduism and Budism. A route that would end only in Beijing, in China, a few months later.

I've exclusively used overland means of transportation, in an attempt to see more and closer as possible the various Asian countries that I've crossed. I could have lasted longer, and seen more, but due to problems and unforeseens that always appear on the uncertain road, I had to jump scales.

I could also had gone directly to the destination, but it is necessary to see what it is intended, as I understood in Ladakh: if travel to see and live the places you cross, which seems to be the motive why you travel, or simply to get to a destination, no matter the way how you accomplish it.

haridwar

Haridwar is situated at the point where the Ganges leaves the Himalayas. It's a place where numerous superior forces converge, a power-place, as there are a few in India. And so, worshipped by Hindus, and a destination of constant pilgrimages, coming from all the subcontinent. Some say that Rishikesh, located at a few miles away, is more interesting being the capital of yoga, being cooler and more relaxed, but I think in my personal opinion that Haridwar is livelier, more human and more Indian. By the way, I've had some troubles with youngsters for taking pictures, the place being a holy and sacred site, and therefore extremely touristic. It is no more than a freak-centre where hippies and derivatives gather, coming from the whole world, in a symbiosis of peace, love and brotherhood. Oh! The Beatles also have been there.

Back to Haridwar, the sun is heavy inasmuch as India, and the Ganges rushing headlong. Thousands of pilgrims meet here to bathe in the river, the many religious Indian sects all worship the purifying Ganges, not so pure at some places.

The ghats are the stairs that enter into the river and where the devotees pile up.

Spring doesn't properly exist in India, in April, May, temperatures already climb up to forty and a few degrees, at nine in the morning, which can be terrible in some places.

I join the crowd, I can't resist, I dive.

At other spots of the city, the Ganges is fast, and at the end of the afternoon, people lay blankets down across the floor and sleep right there on the shores of the river, as rocked by the flux.

The houses with boat entrances and yards.

PAKISTAN

2007-07-28T11:17:00.002+01:00

the karakoram

After having spent a few days in Kathmandu, which is not unpleasant at all, I had in mind, to come into Tibet by the Nepalese border. Unfortunately, the border was closed to individual foreigners, which meant, I had to join a group of, at least, four persons, rent a jeep and have to ride with a guide chosen by the Chinese authorities.

We remember that Tibet is a sensitive area, whose entrances are controlled for political reasons, but by the perverse side of the situation, a tourism controlled by Chinese services is fed, where there exists no freedom of movement and at exorbitant prices.

So I stood a few days in Kathmandu witout knowing very well what to do, until I discovered in a coffeeshop, the advert from a frenchman who wanted to get into China through Tibet with his own car,and were already waiting for a few months for the necessary authorisations.

Meanwhile, we had a conversation and decided then to go back to India, cross the border with Pakistan, enter China and then we would see.

I've then crossed the unique border between India and Pakistan, after crossing North India until Amritsar, following after to the Pakistani Punjab.

I arrived at Islamabad, the capital of Pakistan to prepare to follow the so called Karokoram Highway, which starts in Rawalpindi and ends in Kashgar, in China, on the other side of the second highest mountains in the world.

northern areas

The Northern Areas Province, quite far from the local administration. Hum.

gilgit

A little bit before entering Gilgit, we have a breath taking panoramic view, to Daynior and the mountains around.

baltit fort

The mythical Hunza, the Shangri-la from the legends. Before the construction of the highway, the Hunza valley was isolated from the rest of the world, the inhabitants lived uniquely on what they produced, it was said that the people lived much longer than a hundred years, and were the oldest people on earth.

Anyway, Hunza is one of the most scenically impressive regions I've ever seen, an oasis of cypresses and green fields in the arid mountains of the Karakoram.

The apricots and other dried fruits from Hunza are famous in all Central Asia.

baltit karimabad

A region of Ismaeli villages. They characterise themselves by a more relaxed and tolerant Islam, we are in ancient Persia, the language is Persan, not from Arab origin. Surrounded by other Sunni and Shiias comunities, the feuds between rival groups are frequent, violent and sanguinary.

I heard in a store, an American woman call Arab to a local, he just answer that he was Persian.

passu

The high Gojal, a calcareous formation that resembles a cathedral. Another area of extreme beauty. A favourite. I thank the sympathy, the food and the stories of the owner of the Batura Inn.

In the neighbouring villages, in the alleys behind the mountains, it was usual the whole village plunder the caravans that pass towards Kashgar, in a collective razzia without pair.

sost

Sost is the last village between the natural reserve of Kunjrab, the border with China. You pay an exorbitance to enter China, a lot more than normally, the same distance in the opposite direction, another crappy deal.

Sometimes on some bits of the road, it is paid the price that better suits them, the government has little influence in certain areas of feudal system, not to talk of the tribal areas, where Westerners are forbidden. The clans, the tribes are masters of the terrain. All kind of business is there organised and protected by bullets, kidnappings are frequent, travellers dissuaded to go there, weapons are manufactured. I was told of weapons factories, heavy drugs are cultivated and produced, opium, derivatives, heroin, morphine, hashish, marijuana, etc...

We are not far from Afghanistan. The routes of the smugglers go through the high mountains to and from China, and not only. Control in the highlands becomes difficult, the central power is weak, almost nonexistent. The new Silk road?

I heard a joke in Islamabad, a fellow with tie and a suitcase comes in and says: hello, I'm a drug dealer.

Here in Sost, snooker is played with no worries.

sost kirilgoz

The peak of Kirilgoz seems to dominate the whole village.

sost

The Pakistani breakfast, on the Persian carpet, the porcelain is refined. In India the tea is taken in short transparent glasses, in Pakistan, in cups and saucers made of porcelain, I like the detail.

sost

NEPAL

2007-07-28T11:15:00.002+01:00

I've ran away, so to say, from India to Nepal, when I had enough of the heavy heat, of the extreme poverty of Bihar, the last province I've visited, one of the poorest of all the sub-continent, and where the Buddha have attained enlightenment in Bohdgaya.

The intense heat has provoked in me, an impossibility to feed myself decently, the hot spices, the strong condiments used in Indian dishes could not pass the throat downwards, at temperatures of more than forty degrees.

The poverty, that after six months, starts to make any stomach ache, made of steel or not, mixed with the lack of alimentation and therefore the weakness that can result, have made that I decided to come back to altitudes, more refreshing, only that this time, I have roamed towards Nepal. After some problems in a holy place, with money exchange, bus tickets and so, I've managed to cross the border with Nepal.

In Kathmandu, in order to see the high snow mountains, I've taken the road to the town of Jiri. There, on the spot, I've met a Belgian desperate to get closer to the Everest mountain.

It was necessary to follow a route that takes twenty one days, or more, to get to the base-camp of the highest mountain of the world. After a minimum of organisation, we went along through the range.

jumbesi

After a few days of walk, we arrived, me and the Belgian friend, to the town of Jumbesi in the Solu Khumbu. We had the great luck to arrive the day of the anniversary of the Buddha Shakyamuni, and being the region Buddhist, festivities that we did not expected were offered to us. Luck or premonition, we've spent one day at the monastery under the auspicious blessings of the Tibetans deities.

jumbesi

The entire village was in festivities, the golden parasols, the coloured banners and the effigies of the Buddha Shakyamuni, in a memorable procession that ended at the local monastery with the rest of the population.

jumbesi

NEONLIGHTS

2007-07-28T11:14:00.002+01:00

Neon, neonlights, shine, shine in the dark. Macao by night, the Lisboa Casino, the finances ministry as used to call it the locals, the empire of Stanley Ho.

The suicides in the Chinese business classes, the kidnappings in exchange of fortunes of the ones who did not pay back the loans, 100% a day; an ear was sent to the family and sequesters were done on the fifteenth floor of some skycrapper, where nobody could hear the victims.

From 1997 onwards, when Hong Kong went back to Chinese sovereignty, a massive emigration of the underworld of the ex-colony towards Macao and Taiwan took place.

A war, with no equal, began between the sects, seen that the local terrain was already occupied, the "Water-Air", the 24 Carats, others smaller disguised as beneficence or sports or cultural associations, or God knows whatever.

Everything to control Macao's underworld, gambling that paid its tribute to the government, the girls, fortunes were paid for the new and fresh from China, for some exotic mushrooms.

The government has been threatened, it was joked about, some "bags with powder" have been thrown inside the government Palace, some firecrackers bigger than the usual, but with no serious effects.

In the newspapers, some spoke of a cut horsehead in the house of a judge. The Godfather? Some machineguns shots injured Portuguese workers who were opening the concurrent casino, a bomb at Campo Grande, another at the military quarters; a few troops before a China with a billion and a bit.

In the administration, among the Portuguesemen from the continent, only the judiciary police's director spoke Chinese. He ended being transferred to Portugal.

The more important judicial matters and not only, were dependant of the mestizo translators' mafia. The pre-99 era, under Portuguese administration that did not control anything anymore, was the period of the Transition, the hand-over of Macao to Beijing. As F. said, the rats leave the ship when it sinks, only the captain stays on board. But there were no sailors anymore...

When the Chinese elite troops gathered on the other side of the "Portas do Cerco", the border with communist China, some talked about the Incorruptibles. They would be ready to enter the city of the Holy Name of God, even before 1999. Some were speaking of playing Mahler at the ceremony of the hand-over, the flag-descending part of the event, I've always found Mahler rather funny, on the depressed side.

a-ma temple

That was the scenery in Macao during the transition, the officials were coming back to Lisbon, to give place to the locals, if possible bilinguals. But nobody spoke Portuguese among the population, we communicated in English, and nobody spoke Chinese between the 3 thousand and so, Portuguese who were there exiling themselves. There were contributions, of course.

Relatively to the freedom of press and the continental values, those who dared criticize publicly the government or anyone else, was casted away.

I remember a journalist who fell in disgrace because of a judge surviving from the old fascist regime, who was forced to go back to Lisbon, but only after being chewed and forbidden to work in the territory. The judge also would also end repatriated, he was making too much fuzz.

Exiled from Timor also had their place in Macao, still were fighting at that time and still are now in Dili, and had in the territory their open counter. "Runaways" from Angola, from the high Angolan colonial casts also were found in Macao, in important places. Deserters from the PLA, the People Liberation's Army of China, recycled themselves in the local mafia.

almeida ribeiro avenue

The public enemy number one, favorite of the local tabloids, arrive to stardom in the person of Pang Nga Koi, Broken Tooth. Leader of a sect, he came from Hong Kong, when this one returned to China. The Chinese still hold the death penalty, the mafia was running away like rats. Even the underworld fears Beijing. Some say that Beijing, for the ceremony of the hand-over of Hong Kong to the mother land, the rising of the Chinese flag and the descending of the British, ordered that there were no trouble during the week. All the sects obeyed with no exception. Prince Charles and governor Patten went away with no incident, on a ocean liner back to London.

Back to Pang Nga Koi, after terrorizing Macao for a while, the Portuguese administration did manage to capture him. Beijing wanted him, to execute him of course, then started the debate around the question of the extradition of the man, who meant a certain death, which was contrary to the Portuguese values.

I knew from a secure font, who did not allowed me to publish the news at the time, that a man belonging to the sects had been killed in the prison of Coloane. With style, with a fork. The news was censored. The prison isolated. Nobody controlled anything anymore.

almeida ribeiro avenue

campo grande avenue

The sectarians, were recognisable by tattooed arms, the Hugo Boss suits, and the last models of mobile phones, not speaking of fast cars. Speaking of fast cars, some were offered in exchange for publicity in newspapers, maybe one or another favour, baksheesh in Hindi. Yellow? Dubious discos.

I have found some writings from that time, there it goes.

Stanley Ho, uncle Stanley was losing power. The warning had been given when the Lisboa casino was robbed with weapons. Never before, such a thing had ever occurred, they had fired against the ceilings as a warning sign.

Stanley Ho cannot control the sects anymore. To control, financially obviously. Money always help. A few contributions, a few donations and the peace between the sects is maintained, Macanese or Hong Konger. But now, came up on stage, the very powerful Big Circle, coming from China. The demonstration of power came to mix the whole game, already defined a long time ago.

The message was clear: Mr Stanley will never enter in China. The Big Circle - deserters or dead theorists from the PLA who ran away to Macao. The PLA - People's Liberation Army, the regular army or better known the Chinese red army.

the chinese new year

COLOANE

2007-07-28T11:13:00.001+01:00

the city upon the river

The rain when falling, beat on the metallic wavelike plates that were used as roof by most of the suspended houses of Coloane. It fell during hours with a lot of heat resembling a sub-tropical monsoon.

At the end of the humid and hot afternoon, the rain had stopped falling, the toads were heard in a low noise, a minimalist melodic line of three of four notes, the toads usually always came out after the rain.

They used to communicate with each others, through three or four notes, always the same, hidden under the window. Insects of all size and shape appeared, god knows where from, at the same time, and filled the air with wet earth and big leaves from tropical plants.

After the rain, the river was filled with water hyacinths which floated and drifted around aimlessly. And approaching from the Southern Seas, a city was going slowly up the river. So slowly that it did not seem to move. How can I describe a machine, gigantic in its dimensions, grotesque in its contour, dead, announcing ill augur.

That pile of cranes, gears, wheels, chains, metal plates, tones of rust, and corroded paint went frightening up the river in search of an unknown victim.

The city floated, and sailed to the sound of the engines of steel.

the bay

The suspended village of Coloane. The wooden houses stand suspended above the Pearl River, always of dubious colour and troubled. On the other side remains China.

The sky, most of the year was white, which turns the light diffuse, uniform, with no contrast and no shadow, the humidity always above the ninety percent, things at home rotten slowly. Fat people, these, suffer more, I've always felt compassion for their suffering. Psychiatrists and psychologists were fashion among the Portuguese community, numerous the depressions.

A jail of sixteen kilometres squares, and on the other side, China is infinite.

typhoon

A typhoon viewed from my window, force no.8, very strong, overlooking the church of St. Francis in Coloane. The bridges had closed, the access to Macao were cut, the population advised to stay indoors. It was usual that roofs flew out in the poorer neighbourhoods, and caution with vases. It was convenient to keep food for three or four days at home, we could not work, and the waiting was long.

vakei café

Every newday, I become a bit more stateless than the previous. Of a curious tan.

nga tim café

marginal

After the typhoon, the water hyacinths drifting towards the estuary,
After having infiltrated the floating city,
Are now taken by the stream to the deep sea.

The charismatic Mister Lei. Once I got angry early in the morning, and went to the four faces Buddha to take a bow, then he sat by my side and we stood silent looking at the golden Thai figure.

chan restaurant

village

the minibuses

illegal pop road block

Tracking down for illegal workers coming from China, the cheap working force of the territory, imported illegally to work for derisory prices. We used to call them pops, a reference to the Popular Republic.

The Nobre de Carvalho Bridge and the "helmet", the 98 percent of humidity that most of the time covers Macao, a real sauna.

chinese opera's backstage

dragon boat

The trainings of the team of dragon boat of Coloane, in the Pearl River. We won the Macao regatta, but Myanmar won the international race. There was a Portuguese in the middle of the clan, maybe the only true present sportsman. The others drank and smoked too much.

These photos forged me a good reputation in the eye of the local mafia, which like in any civilised country, supported, one way or another, local sports. Before publicising them, I had been politely warned to be careful with what I would wrote, by a local mandarin. My Chinese was not that bad.

Speaking of warnings, my downstairs neighbour who was Portuguese, had found, one beautiful day, her house flooded with water. It is usual to let the taps open in home of people whom you don't like, she did not had the blessings of the mandarins, I guess.

I remember being there cleaning, me and a friend, the damages caused on the Chinese carpets, the antiquities an other decoration object. Nobody ever knew what really happened, I've remembered that "fait-divers" of peaceful Coloane, I could tell others that had involved Portuguese, acid, Thai girls, shaving blades, a whole list.

I offered a few enlargements to the local café, also connected with the sports association of Coloane, who were hung for a while, during some short moments of glory.

Locals that at the time of the transition, the period of the deliver of the territory of Macao to China, discovered a new affinity with Beijing. Given that the disastrous administration of the government, were pushing them in that direction, more preoccupied in maintaining a false propaganda about the good understanding between the Portuguese and the Chinese community and the several centuries of cohabitation.

What would turn into a speech of scratched disk with no big practical applications, while in truth, that administration was found with a rising criminality, and a series of scandals that has shaken Macao's services.

school parade

The schools come out during the festivities of Coloane. Around 1997, a reconnection happens with mother-China, even being communist, that has never been seen a few years before. Chinese flags, the red colour is in fashion, the TV presenters from Hong Kong do huge shows using a variant of the Mao uniform, more modern, maybe Yves St Laurent.

BARITA

2007-07-28T11:10:00.003+01:00

The pictures here included were making part of a selection that's served as a portfolio during a while, and that I've never had the opportunity to show. They were photographs made on real photographic paper. during a period in which I used to print on fibber paper, toned with selenium, during and after having frequented the Academy of Visual Arts of Macao.

selfportrait

I call it selfportrait because of the three elements that compose it. It was taken in Almeida Ribeiro Av. in Macao in a rainy day. At first it was called "The man with the bicycle" but as this title has beenplagiarizedd by the author of an experimental film I've never used it again.

the sailors

The Green Island. To whom knows Macao, at Green Island the name is the only poetical thing, for being located in the industrial zone of the territory. Even though, my sailors were there, I've made nothing up, it was a hot and beautiful end of an afternoon as there are so few in Macao, and they were resting in front of their boat.

firecrackers factory

I don't know if the firecrackers factory of the Taipa island still exists. Anyway, when I came in, those two were in the entrance hall. I think they didn't let see the rest of the factory, I can't remember and I don't have any register.

filmings of the bewitching braid

For the filming of "The bewitching braid", an important quantity of supers were dressed in XIX century costumes, and they've used the stairs of the Sao Paulo Ruins. So many fireworks were used that when the scene attained the most intense point, I thought they were going to blow up the place. The supers were running in all direction, and the dragon was insane. I glad I've caught them. With a 3200 asa film for the grain amateurs.

splendour on the grass

The summer afternoon only like in Macao, hot and humid, sweaty and gluey. These two were certainly coming from the swimming pool. I remembered Montgomery Cliff and Liz Taylor, in a movie that ends in beauty.

the man in the crowd

That was in a street adjacent to the red market, he was having a conversation in the middle of the crowd, dressed with a brown Chinese silk coat.

MACAO

2007-07-28T11:09:00.002+01:00

the city of the Holy Name of God

Huge drops of sweat slide on my face, humidity will be my end. Not even the heavy fan of the ceiling that tears the air in the room with its constant and pendulous noise, seems to soften my suffering. Typhoons have been forecasted.

I long for the strong winds and for the warm tropical shower rains. Chinese tortures are the cruelest. The face that stares at me, indifferent and Asian, waits patiently, like a cat that plays with his catch, that I die in front of him, in my cage.

Only then, will move subtly the corner of his mouth, in what he will express satisfaction. The eyes, these I know, won't even blink, neither accuse any emotion.

The guard who stands on the other side of the iron griddle, already fixes me for two days, the hand caressing the long bayonet of the riffle that he does not leave.

The typhoid fever is causing a lot of damage on all this side of the river.

I can't rest, my delirium gets worse from day to day.

He asked for my passport and disappeared through the door behind the counter. The official was small and fat, and told me to sit on the sofa of used leather, I felt the red flag above me. The room was mistrated and only one painting was hanging on the walls, a view of the sea, tormented, covered with heavy black clouds, and an isolated rock.

I filled the form on the counter and said to wait. He was the only person and the already pale sun of October was coming through the window. I sighted towards outside and saw trucks and earth. I smiled. I felt China again. I once again sat on the tasteless sofa, I came to think that he was going to make me wait a very long time. The officials could be not in a mood to work today.

The functionary came back to the counter without my passport and told me once more to wait. He tried to came out of the counter by the door behind but it did not open, he had to turn around the other way through the corridor. He also glanced through the window and walked slowly, his hands in his coat.

When they called from the room next door, he didn't move or answered, they called again and did not reacted, until an official in uniform came in.

the frienship bridge

The South China Sea or the Pearl River. The only certainty is the brown troubled water. In the background, the sea becomes limpid like a hope.

the nobre de carvalho bridge

Macao, to whom is coming from the islands, appears like a unfocused vision, not neat. "L'enfer du Jeu" as used to satirize a french friend, making allusion to a movie.

I remember to see the window panes tremble as if it was paper, during the typhoons.

A paper tiger? Did the panes broke down? Only under the fury of the elements was the smallness of the arrogance realised. I used to call it Sodom and Gomorrah, others Sin City...

To the left, the tallest buildind of Macao, the Bank of China. Everything was planned, thought to be the most imposing; in Hong Kong happens the same thing. Noblesse oblige.

almeida ribeiro avenue

almeida Ribeiro avenue

Macao, Rua Camilo Pessanha nº13.
Macao is a permanent fair, an anthill in constant movement, a popular fair. The permanent fair is a giant labyrinth of streets and alleys, from where you cannot leave because you've tasted the Lilau's water, that intwine and always lead to the Mahjong's game in the shadow of a hidden yard, where the birds in the bamboo cages long for whom will take them for a walk.

ribeira do patane

And in November, I've left the Christian city, I've abandoned it to never come back and to take refuge in the Chinese bazaar. I've enjoyed to hide in between the anonymous crowd. I sleep until late, go to bed in the morning, the colour of my skin changes, I become thinner and I smoke in bed. I started to frequent the Chinese taverns in the popular neighbourhoods. The rice is eaten with chopsticks in a bawl.

porto interior - the inner harbour

A lot of poetry has been written about Macao, due maybe to its peculiar situation, to the contact with the misterious Orient: I won't have that pretension. Macao is a prison, a city wo wants to be modern, with one of the biggest population density of the world, something like one metre square per inhabitant. A claustrofobic ambience that few can bare without suffering mental damages.

I walk up with the next door's neighbour, the windows have all iron griddles for the robbers, the doors too. Ny neighbour beats his child day and night, with screams that will make you mad, I thought to call the police, I was adviced not to do so.

The inner harbour is the last refuge of the pirates, and also is Coloane . I had a dried bonsai on my veranda; after a lot of efforts and patience, I've made him give one single leave. He died alone, he has ended solitary, when I went to the millenary China for a walk.

rua da pedra - stone street

escada do Muro - the wall staircase

CHINA

2007-07-28T11:07:00.003+01:00

xinjiang

Xinjiang, the "new territories" to the Occident of China. The majority is Muslim, border region with the ex-soviet republics of Central Asia, nowadays difficult to access corrupted dictatorships.

Kirghistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan among others. All these peoples are found in Xinjiang, also named Chinese Turkmenistan. European Caucasian contrasting with the Chinese Han, here in minority.

Occupied territories? Tibet? Fundamentalism, attacks on buses, independence, news that rarely get here but nonetheless very actual.

The biggest part is a desert. A deadly desert. A suffocating heat, the hotest place of all China. Temperatures can easily blow up to 50 degrees. Mirages happen. I saw Sven Heddin walking in the sand. The last maps of the world are drawn. Tombs are violated and History is stolen. The oasis in the middle of the desert. The Buddhist manuscripts of Dong Huang. Urumqi stands at three days from Beijing by train, the notions of space and time are lost.

karakul

Seen from a higher ground. It's one of the images that has marked my memory.

karakul

A pause at Lake Karakul. This kind of blue doesn't exist anywhere else. I went after the Turkmonan, he had a fantastic set of spectacles. Suddenly, the young officer entered in my view-finder, he got nervous and started to shake. He didn't asked me the film.

tashkurgan

They came from the left and stopped in front of me, without a word. I took the picture and carried on their way.

tashkurgan

Tahkurgan is the first place where you stop arriving from the high Pakistan. A border post with a majority of Tajiks and Chinese soldiers, the arrival to China is through a road that reaches 4700 and a few metres. On the top, the Chinese soldiers organise camel races, Bactrian camels, the air is pure and the marmots in the sun.

I got sick on the way down. The bearded Taliban with Ray-Bans which was driving the bus, was staring at me through the mirror, with a despising look and grim. A group of Chinese that was by my side also became sick. When I looked at them, their faces had turned green.

I think I passed out, I couldn't see a thing. the smell of gasoline was the only present thing. And always the fat Taliban staring at me. He was ready to kill me while I was sick.

At Tashkurgan, I've been well treated. I think it was a "secret agent" from the PSB with a black leader jacket, coming out of one of those Chinese police and thieves movie. In Beijing, I used to recognised them all miles away; I've earned some practise.

The customs employees searched all the lugage of the Chinese, and found some Chinese versions of the Koran, they were Muslims from a neighbouring province. As far I've understood, the texts didn't cross the border.

An American woman thought she had more privileges, she managed to gather two or three Pakistanis to take care of her. I turned on the first right in direction of the centre.

tashkurgan

He saw me taking his picture. He stopped and came to me, he wanted me to send him a copy. He could not write the address.

tashkurgan

The Pamir mountains. Th other side of the Karakoram, of the high Himalayas, after the border with Pakistan. The mountains stop being the young Himalayas with violent contours to give place to older and rounder shapes. In the plains, Tajiks, Uighurs, Kirghiz's and Turcomans. The legendary Tartary of the Silk Road.

kashgar

Near Kashgar, a stop on the road, reveals Uighurs peoples, of Turkish ascendancy.

CHINA

2007-07-28T11:06:00.002+01:00

Guangdong

The province of Guangdong in South China, translated to Canton, where the first Portuguese colons settled to give birth to the City of the Holy Name of God.

Hong Kong was the golden neighbour, Macao lived in its shadow, even the cars circulated on the left side of the road. 1997 has been the year of the deliver of the Fragant Harbour to the mainland, 1999 the year of the Doors of the Bay.

A few parasites in the hair of mother-China, as used to called them the Chinese school books. And the rest of the province? The city of Canton, the foreign concessions like in Shanghai and Berlin, the entrance door to the colossal China, everything belongs back to the Chinese people now.

guangzhou

Canton. 7 millions of inhabitants, maybe more. The first of October, the Chinese National day. The day Mao created the People's Republic of China. The only Chinese holyday?

I like Canton, contrarily to Macao's Portuguese. It's dirty, polluted, noisy, confuse and never stops. Millions of bicycles. The train station is a colossus. My firsts huge crowds. Like a baptism. The arrival can be by boat. You wake up with the red flag in front and above. The forbidden fruit?

CHINA

2007-07-28T11:03:00.002+01:00

guizhou

Another province. To the West. We stand now in tribal territory. We find loads of Chinese minorities. There are less tourists. The province is not open, at least not in practice. Problems with the police. I've been accompanied to the border by a fellow who did not speak a word of English. Confusing. He didn't leave alone a second. The secret police. He tried to be diplomatic. I've done the trip round the tribal areas. Guiyang, everybody eats in the street until late in the night. The costumes and habits differ. People are taller. You can eat everything that you are able to imagine. The Chinese are famous for that. A nuclear power plant appears in the morning mist.

rongjiang

One of my firsts pictures taken on the back of a motorcycle. A favourite. A foreground, a first plane and two other distinct scenes in the background. The women wear the habits of the minority to which they belong. Dong and Miao. The man who carries a burden is a constant in my pictures, also and perhaps for being present everywhere. I remember the emigrants from the XIX century, over exploitation and absence of any rights. This situation still exists nowadays.

huanping

Once again, the man with the burden. This time, acompanied. I'd like to drive those Chinese trucks.

kaili

The morning mist always offers interesting cenarios. The lines are curved. Guizhou is considered a poor region and may be for that reason not so welcoming to foreigners. I've been accompanied to the border, a bit further. I should have stopped in the villages instead of doing non-stop marathons. Stopped and rested, in order to make a better contact. Little English is spoken here, it turns out to be more dificult.

kaili

In Kaili, I was denied a few guesthouses, some places don't take westeners. Not because of racism, but by fear to show a certain level of poverty that could contrast with or even deny the socialist paradise. Nevertheless the relationship between people is something without pair in other kinds of Asian feudal societies and others.

guizhou

More etnic minorities, somewhere in the mountains. A not so really touristic area, nonetheless quite interesting for its different people and types.

liping

shibing

CHINA

2007-07-28T11:02:00.001+01:00

guangxi

South China. The neighbouring province of Canton. Snakes and soups. In wantian, I decide to go on by foot, I feel like seeing some landscape. An English teacher was doing a journey round China, a cardboard box on the rear griddle. Some fellows were fishing with dynamite by a small pound. Didn't ask if the fishing was good. In Longji, I've climbed the terraced fields to were red peppers dry in the sun. Some minorities, Dong, Miao, Yao...

guiling

The Guilin train station plays "ce n'est qu'un au revoir", every hour on a electronic carillon.

chenyangqiao

Another teacher came to me to have a tea at his place, he was the primary teacher of the village, and had some handycrafts to sell like local reed flutes. Being a musician, I've brought one.

chenyangqiao

One of The Dong villages of the region. Drum towers and wind and rain bridges.

chenyangqiao

I've decided to come back to Sanjiang on foot, the only way to really see the landscape is walking.

The area is full of graffiti that I think to be from the cultural revolution, on the houses, the walls, the ruins. It's a shame I cannot understand them.

In one of the stops on the way, the bus station was entirely covered with dubious writings. The wall, the columns, the ceilings, not a space was virgin. Since the cultural revolution? Some look like insults in huge characters, suspicious jokes, the good Chinese way. Things like "The right wing sits on ...".

On the train, a comedian on the radio once said: What Mao writes, I have to do it. Times are a changing. The cultural revolution is far behind but they haven't bothered to erase the revolutionary slogans. Still one of the mysteries of the Orient.

chenyangqiao

My Rolleyflex has stopped working. I must have been too harsh with my old camera. I will never do those photos the 50's way.

What a pity, I find those square format negatives attractive, they are more static than 35mm, the landscapes look great. The gear is not infallible.

chenyangqiao

At the train station, arguing with the ticket office employee, was a fellow much taller than the locals and that was standing out of the crowd because of the yellow colour of his hair. From Denmark, he was looking like a mutant among the Chinese minorities.

A man in the bus was exhibiting proudly his son still child in front of his friends. The unique Chinese son has created an arrogant class, masculine and over-protected; an aberration that Mao had not preview. Babygirls are still thrown to the river...

heping

A stop on the way. Ping-Pong is played in the middle of the street. The ticket-collector took his chance to score a few points.

longji

I've had my lunch at the home of some peasant from the Yao minority. The wife invited me when I was coming back from the terraced fields of Longji. It's more a way to make some extra money than proper hospitality. On the window of the living room, on the outside, a colony of bees had its nest.

longji

Longji stands on the top of the hill, above the fields and terraces, you have to walk a bit to get there. I could have stood overnight, it seems that the surroundings look amazing at dawn, specially with mist.

wantian

wuzhou

PAQUISTÃO

2007-07-26T10:54:00.003+01:00

mapas

Vou incluir aqui mapas para quem gosta de se situar. Fazem sempre parte da viagem. Ou podem esquecer-se. Para quem gosta de sensações fortes ou de se perder. Mapas e guias, para quem os arranja pelo caminho, geralmente em segunda mão, nunca correspondem, estão sempre desactualizados, e proporcionem sempre grandes surpresas, às vezes não tão agradáveis como isso.

Também incluo aqui uma selecção de magníficas fotografias tiradas do espaço. Agradeço à NASA.

Paquistão

karakoram

kashmir

mapas paquistão

área do kashmir

kkh - karakoram highway

azara

hunza

PAQUISTÃO

2007-07-26T10:50:00.004+01:00

Hunza - Gojal - Kunjrab

rakaposhi

baltit - karimabad

Depois de Gilgit, entramos em Hunza, o Rakaposhi de 7790m, que se via de Talechi, aparece agora à nossa direita. O vale de Hunza consta de lendas antigas pela sua pureza e verdura, uma verdadeira oásis de vegetação luxuriante no ambiente desolado das altas montanhas do Norte do Paquistão. Antes de se construir a estrada do Karakoram, reza a lenda que pelo seu isolamento e pela riqueza dos seus produtos, a região de Hunza era o Shangri-La, aliás bastante referenciado pelas publicidades modernas, uma espécie de paraíso perdido onde a corrupção e poluição exteriores não chegavam, e cujos habitantes conseguiam ultrapassar a centena de anos sem grandes problemas.

O Shangri-Lá, o tecto do mundo, consta também noutras lendas, noutros povos, noutros lugares como entre tibetanos, mas como também ocuparam a região antes desta se ter tornada muçulmana, as coisas misturam-se e confundem-se, e não me compete a mim discutir o facto. No entanto, os alperces e os pêssegos e outros frutos que são secos nos telhados das casas são realmente uma delícia, e fizeram fama até muito além dos mercados de Kashgar, do outro lado das montanhas no Turquemenistão chinês. Estamos aqui algures num dos troços que liga à rota da seda da idade média, e que pode nos levar até Xian, ou Pequim, na China, se seguirmos as pegadas de Marco Pólo.

Baltit, Karimabad, as duas vilas que quase não se separam formam o coração do vale de Hunza de onde se pode apreciar a sua beleza na sua quase totalidade. Em frente, por entre as montanhas, avista-se o antigo principado irmão de Nagar, de acesso mais difícil.

Gostava de salientar que a história do paraíso do Shangri-Lá de Hunza está repleta de assassínios e tomadas de poder sanguinárias, por entre membros de mesmas famílias da nobreza local, como é habitual em qualquer família nobre em qualquer parte do mundo.

hunza

Baltit e Karimabad são um sítio onde o tempo pode ser agradavelmente passado sem se preocupar muito com stress e afazeres normais das cidades modernas. No dia a seguir à minha chegada, chegaram dois fotógrafos checos na minha hospedaria, que vendiam as fotos a agências profissionais. Uma curiosidade, carregavam tripés enormes com eles, nas mochilas. Árduos trabalhadores.

Os hunzakutes, habitantes de Hunza, para os interessados, pertencem ao ramo ismaelita do Islão, algures entre os conflitos fraternos entre sunitas e chiitas, e são considerados mais liberais, por seguir um islamismo mais relaxado, e são também de descendência persa e não árabe, o Irão não estando muito longe, e falam um dialecto mais próximo do persa do que do árabe.

gojal

A seguir a Hunza, entramos na última parte da estrada do Karakoram, o Gojal, a parte mais alta do Karakoram, o topo do acontecimento. Até Kunjrab, a estrada sobe até 4750m, até a fronteira com a China, e volta a descer para entrar num sistema montanhoso diferente de configuração mais antiga, mais arredondada, os montes Pamir.

O alto Gojal, também um espectáculo em si, proporciona vistas nunca antes vislumbradas, com características diferentes. Aliás, todas as regiões diferenciam-se entre elas, com é natural pensar, pela linha do horizonte, ou pelo desenho e textura das suas montanhas. Chegamos aqui ao topo, não estamos muito longe do K2, o segundo cume mais alto do mundo, um feito um bocado mais complicado de acesso, e que merecia mais atenção. Talvez noutra altura. Aqui os cumes são mais agudos e mais agressivos. Vislumbrei o planeta inteiro de uma das curvas da estrada.

passu

Pedi que me deixassem em Passu, e quando me deixaram no meio de um espaço aberto e deserto, assustei-me e pensei que estava perdido. Mas não, estava ao lado do Batura Inn, um sítio muito espartano, mais cujo dono era um espanto pela sua simpatia, as suas histórias e pela sua comida. Fiquei num quarto, com um japonês que se recusava sair da cama o tempo todo. Não sei se estava doente, se amuado. Devia estar a divertir-se, cada qual à sua maneira. Talvez falta de sushi como havia de referir um amigo australiano, noutro sítio, noutra altura, e a falar de outra pessoa.

Em Passu, a paisagem é de cortar a respiração. Temos acesso a pelo menos dois glaciares que descem até a estrada, várias vezes dinamitados por avançarem em demasia sobre as aldeias. Um pouco sujos e cinzentos, da terra que arrastam, mas sempre impressionantes. As montanhas formam uma espécie de parede gigantesca de picos de calcário, e são apelidadas de catedral por alguns. Segundo soube, os habitantes de aldeias não muito distantes, tinham por hábito de fazerem ataques organizados às caravanas que por aqui passavam em direcção a Kashgar, e de pilhá-las dos seus bens. Enfim velhos costumes, suponho-eu.

Aqui descobri, através dos relatos deixados por outros que pela hospedaria passaram, que o preço da viagem de Sost, a fronteira para a China, para Tashkurgan, o posto fronteiriço chinês, custava uns bons milhares de rupias, mais uma vez pedem aberrações por troços, que não são maiores do que outros. Isto é uma maneira indecente de sacar dinheiro a quem chega e não está a espera. Recusar, significa ter que voltar para trás para Islamabad, o que é um bocado complicado, depois de ter chegado quase à fronteira.

Depois de ter feito as contas e ter descoberto que não ia sobrar quase nada a seguir, decidi lançar-me à aventura. O destino era Pequim.

A fronteira, ou pelo menos, a última aldeia antes, chama-se Sost, e para quem quiser especular deve ser um antro de contrabandistas, e gente afim de todas as classes, reunidas e decididas em fazer dinheiro. Do outro lado está a China Popular, e a sua polícia, não sei se será melhor ou pior.

Até Kunjrab, o ponto mais alto por onde passa a estrada, 4750m, a região de grande beleza, oferece um parque natural onde existe muita espécie rara, se não foi já exterminada. O vale de Kunjrab é o topo da estrada, culmina a 4750 metros e abre-nos as portas à China Imperial, de feição muçulmana, nestes territórios ocidentais, à antiga Tartária da Ásia Central.

sost

Algures no caminho, pararam o autocarro, um minibus de poucos lugares, e mandaram sair toda a gente com a respectiva bagagem. Quando perguntei o que se passava, toda a gente estava a discutir nas respectivas línguas e dialectos, responderam que tinha de caminhar por cima de uma colina de terra e pedra. Parte da encosta montanhosa se tinha desabado sobre a estrada, e acabara por recobri-la completamente. Tínhamos de passar por cima com a bagagem, que outro autocarro nos esperava do outro lado do monte de cascalho. Vários sujeitos se tinham oferecido para levar a minha mochila por um bom preço, como sempre recusei polidamente, arguindo que estava apto, tanto mentalmente como fisicamente, para carregar os meus pertences. Quando me apercebi mesmo do que se estava a passar, isso já por cima do que estava a cobrir a estrada, o meu coração começou a bater mais rápido, bastante mais rápido. Um dos portadores, com pressa, com medo, com stress ou simplesmente com arrojo viril, empurrou-me, fazendo-me escorregar, pelo que percebi para andar mais depressa.

Como não podia deixar de ser, estávamos umas boas dezenas de metros por cima de um riacho, semeado de penedos. De repente, duas pessoas que estavam do outro lado do monte de terra, começaram a gritar e a gesticular freneticamente. Um era um civil, quase em pânico a olhar para mim, o outro um oficial do exército com uns binóculos. O mais engraçado é como o cérebro grava estas imagens todas, uma a uma como se fosse em câmara lenta. Deve ter sido tudo muito rápido, mas a mim parece-me que demorou uma eternidade. Estavam aos berros, e a fazer grandes gestos para me despachar. Quando dei por ela, estava sózinho com a minha mochila, os que vinham comigo tinham desaparecido, devem ter voltado para trás. O que me empurrou não o fez por arrojo viril. O civil estava a beira do pânico a olhar para mim.

A razão? Quando olhei para cima, para o meu lado direito, caíam pela encosta abaixo vindas do topo, primeiro, pedras pequenas e calhaus de vários feitios, pequenos mas que com o balanço que tinham ganho podiam deitar qualquer um ao chão. Foi então que avistei, uma rocha de muito maior tamanho que vinha na minha direcção. Não pensei, aliás já não conseguia pensar há uns bons minutos, parei, e deixei de caminhar. A rocha veio se esmagar há uns escassos metros de mim, como uma bomba que levantou muita poeira. Se não tivesse tido o reflexo de parar, não garanto que estaria a escrever neste momento. Agarrei as alças da mochila e comecei a correr o mais depressa que pude para acabar a dezena de metros que faltava. O homem a civil a beira do colapso nervoso e o militar ficaram muito mais aliviados quando me viram a beira deles. Olhei para a berma, para baixo e imaginei o meu corpo a bater nos rochedos, a desfazer-se todo por cima do riacho. Há uma faixa da Bjork com uma letra parecida.

Disseram-me mais tarde para ter cuidado, que não queriam carregar o meu cadáver para fora das montanhas, respondi humildemente para me deixarem apodrecer se algo sucedesse. Do outro lado do monte que cobria a estrada, ainda tirei umas fotos, e fiquei a espreitar através da minha longa objectiva, juntamente com o oficial com os seus binóculos, para o resto dos passageiros fazerem o mesmo trajecto. Uma senhora corpulenta de idade que estava ao meu lado no autocarro juntamente com o marido, esse muito mais magro, ambos de etnia tadjique e que passaram a viagem toda a discutirem um com o outro, atravessava o enorme monte de calhau, calçada de sapatinho prateado com um salto pequeno, e se não me engano ainda estava a discutir ou a pensar no marido. Confesso que me assustei quando vi a dita senhora caminhar lentamente com aqueles sapatos. Enfim locais, ou se não eram já conhecem o terreno.

kirilgoz

kunjrab

Quando toda a gente passou, retomamos a viagem até Kunjrab, a verdadeira fronteira com a China. Apenas um marco delimita os dois países, e talvez um soldado ou outro, congelados nos casacos nunca suficientemente quentes. Um deles olhou para mim, com ar de desgraçado. Os castigos ou as vinganças entre militares devem acabar em postos como este, no meio de nada. Os soldados chineses que me revistaram o passaporte pareciam em melhor forma. Pediram-me várias vezes o passaporte durante esta última parte, desconfiando de que poderia um ocidental fazer por estas paragens, coisa que não devia ser muito comum ultimamente.

No topo em Kunjrab, as marmotas atrevem-se ao sol, às dezenas, espalhadas pelo planalto. Os soldados chineses fazem, entre eles, corridas de camelos báctrios, os de pelo longo da Ásia Central. E os montes nunca foram tão deslumbrantes.

Entro na China pela porta ocidental, pelos montes Pamir, os povos passam a ser tadjiques, uzbeques, uigures, turquemenes e kirguizes, um patchwork das antigas repúblicas da União Soviética da Ásia Central.

Ao descer, senti-me mal. A cabeça continuava a funcionar mas deixei de ver. Não percebo o que se passou, talvez o efeito dos nervos depois daquela emoção toda misturado com a altitude. Um sujeito corpulento de barba negra estava agora a conduzir. Passou a ser o talibã. Parou algures na descida para o Xinjiang, para abastecer numa bomba de gasolina artesanal. Foi aí, que ficou tudo preto. Apenas, tinha consciência do cheiro enjoativo da gasolina, e dos meus pensamentos a lutarem para não desaparecerem.

Quando fiquei melhor, tive que vomitar. O grupo de chineses que ia ao meu lado, também se sentiu mal. E o talibã fitava-me pelo espelho retrovisor com desdém. Óculos escuros, barba preta e um chapéuzinho paquistanês. Isso até Tashkurgan. Pensei que íamos parar em Pirali, mas não, deixou de ser posto fronteiriço, abandonaram o lugar. A alfândega passou a ser em Tashkurgan, que fica bastante mais longe da fronteira física com o Paquistão. Gostava de ter mais liberdade de movimento para poder conhecer melhor esta região.

DALAI LAMA - INDEPENDENCE

2007-07-24T11:06:00.003+01:00

THE DALAI LAMA

by Tsoltim N. Shakabpa

Born a village boy
Crowned a God king
He is an ocean of wisdom
A universe of compassion
And a plethora of modesty
He laughs like a little boy
Discourses like a philosopher
He carries on his shoulders
Not a cross
But the burden of a people
Robbed of their land

To some He is God
To others he is a prophet
To himself he is a simple monk

Copyright: Tsoltim N. Shakabpa - 2007

INDEPENDENCE

By Tsoltim N. Shakabpa

As I am dependent upon me
So too
Tibet should be dependent upon Tibetans

As I am the government of me
So too
Tibetans should be the government of Tibet

Independence
Is not negotiable

Copyright: Tsoltim N. Shakabpa - 2007

LEI MARCIAL EM LHASA

2007-07-24T11:05:00.003+01:00

Activismo pró-independência e consequências

A manifestação iniciada pelos monges do mosteiro de Drepung, em Lhasa em 27 de Setembro de 1987 foi a maior desde o levantamento de Lhasa em 1959. A faísca da demonstração pacífica de Setembro teve um efeito de bola de neve, quando mais protestos de grande amplitude ocorreram nos meses e anos a seguir, cada um deles trouxe respostas violentas das autoridades armadas, incluindo tiros, detenções e tortura. Está estimado que mais de 200 manifestações tiveram lugar durante um período de seis anos entre 1987 e 1993, e que cerca de 3500 detenções foram feitas durante este período. Os participantes, muitas das vezes monges e monjas, foram etiquetados de inimigos políticos ou inimigos do estado, e os feridos foram muitas da vezes negados qualquer tratamento médico por causa das suas participações nas demonstrações.

Esta demonstração foi principalmente iniciada pela execução pública de dois tibetanos e a condenação de mais nove outros, três meses mais cedo. A execução foi assistida por cerca de 15000 pessoas. Um relatório no Buletim Tibetano (Tibetan Bulletin), um jornal em língua inglesa publicada pelo governo tibetano no exílio, declarou que a execução pública dos tibetanos teve um motivo político: "O encontro foi organizado pelas autoridades chinesas para criticar o Dalai Lama e o apoio internacional mostrado para a sua proposta de paz para a restauração dos direitos humanos e liberdade no Tibete". Em resposta, cerca de 20 a 30 monges do mosteiro de Drepung e mais de cem pessoas laicas levaram a bandeira tibetana, e apelaram para a independência do Tibete no Bharkor, o principal mercado de Lhasa, antes de andarem às voltas da catedral central. Muitos foram imediatamente detidos, torturados e presos até quatro meses.

A primeira demonstração e expressão de sentimento nacionalista foi seguida por uma segunda manifestação pacífica liderada por um grupo de monges do mosteiro de Sera em Lhasa a 1 de Outubro de 1987. Uma multidão de 3000 apareceu para a demonstração, mas a demonstração pacífica tornou-se violenta depois de as autoridades chinesas agredirem protestantes; detiveram cerca de 60 pessoas e as mantiveram na esquadra de polícia de Bharkhor. A esquadra de polícia foi incendiada enquanto manifestantes estavam dentro. As autoridades responderam, abrindo fogo indiscriminadamente sobre a multidão, do telhado da esquadra. Acredita-se que pelo menos 19 pessoas foram mortas e centenas feridas. No dia seguinte, enquanto um pelotão guardava a cidade, a polícia de segurança fez uma rusga no mosteiro de Sera e levou a cabo detenções massivas.

A 6 de Outubro de 1987, ocorreu outra manifestação e acredita-se que cerca de 12 pessoas foram mortas. Uma estimativa de 600 manifestantes foram detidos. Consequentemente, foi relatado que alguns dos detidos foram torturados pela polícia.

O 5 de Março de 1988 marcou o ponto de maior violência dos protestos durante este período. No último dia do Monlam Chenmo (o festival da Grande Oração), uma ocasião que atrai centenas de milhares de peregrinos, de bastante longe para Lasa, monges do mosteiro de Ghanden confrontaram guardas durante a cerimónia de encerramento, apelando à libertação do preso político, Yulo Dawa Tsering. Apesar da sequência de acontecimentos permanecer incerta, um guarda chinês disparou e matou um homem de Kham, e a situação rapidamente se degradou. As autoridades chinesas começaram a usar gás lacrimogénio e disparou contra a multidão quando as pessoas começaram a gritar slogans. Enquanto completavam o último circuito do Bharkor, os monges deslocaram-se para dentro do templo do Jokhang para se refugiar. A polícia chinesa armada popular (PAP) esperando dentro do templo, fechou as portas e atacou cerca de 100 monges usando paus com pregos e facas. Houve relatos de monges que foram espancados indiscriminadamente, e atirados do telhado, e que gás lacrimogénio foi usado. Cerca de 15 monges foram espancados até a morte dentro do Jokhang. Muitas outras pessoas foram detidas em Lasa depois da manifestação, estimadas em 10000 incluindo aproximadamente 100 monges. Os detidos foi sujeitos a tortura e tratamentos crueis.

Lhasa selada

A partir de 1 de Outubro de 1998, Lhasa foi selada e um esquadrão de cerca de 12000 soldados foi adicionado para reforçar o número existente das forças de segurança em patrulha na cidade, e para lidar com futuras manifestações e distúrbios. Algumas fontes estimam que estavam cerca de 200000 tropas chinesas estacionadas dentro e à volta de Lhasa nessa altura. Dois meses depois, no dia 10 de Dezembro de 1988, outra manifestação marcando o dia Internacional dos Direitos Humanos, teve lugar. A polícia chinesa disparou contra a multidão sem avisar e matou cerca de 18 pessoas.

Lei Marcial decretada em Lhasa

No princípio de Março de 1989, um ano depois do massacre dos monges no Festival da Grande Oração (Monlam Chenmo), uma série de manifestações ocorreu. Um grupo de cerca de 12 monges, monjas e laicos, participaram numa demonstração pacífica no Jokhang. À medida que o número de manifestantes aumentava, a polícia eventualmente abriu fogo das posições no telhado, matando a maior parte dos manifestantes. Os protestos continuaram no dia seguinte, cerca de 1500 tibetanos de todos os níveis sociais manifestando nas ruas. Incidentes de violência, tais como incêndios de lojas, eclodiram num acontecimento sem precedentes.

Em respostas aos protestos, a lei marcial foi decretada, tomando efeito na meia-noite de 7 de Março de 1989 como foi declarado pelo secretário do partido da TAR (Região Autónoma do Tibete) na altura, Hu Jintao, o actual presidente da RPC. Soldados armados movimentaram-se para o centro de Lhasa durante a noite, e começaram a revistar as casas dos suspeitos de envolvimento nos distúrbios e na organização da manifestação. Veículos blindados pesados e tanques circulavam nas ruas principais. Dúzias de tibetanos, incluindo crianças, foram arrancadas às suas casas e atiradas para dentro de camiões militares. Durante os primeiros três dias da operação, cerca de 75 pessoas foram supostamente mortas. No mês de Março apenas, cerca de 30000 tropas com armas pesadas marcharam sobre Lhasa. Durante os 13 meses que a lei marcial ia durar, as autoridades foram efectivamente garantidas licensa para esmagar os manifestantes, e os métodos variaram entre detenções arbitrárias e espancamentos até disparos para multidões indefesas.

A lei marcial e a presença militar limitou as actividades até 1993. No dia 24 de Maio de 1993, uma manifestação, inicialmente protestando contra o aumento do preço dos alimentos, de cerca de um milhar de pessoas teve lugar em Lhasa. A manifestação foi terminada seis horas depois, quando as pessoas começaram a apelar pela independência. As forças de segurança usaram gás lacrimogénio para dispersar a multidão, ferindo os protestantes, e fez um número importante de detenções. Foi estimado que cerca de 289 presos políticos foram detidos durante 1993, um aumento de 150 em relação ao ano passado.

Manifestações pacíficas ocorreram na cadeia de Drapchi em 1998, em resposta ao uso de violência e tortura contra prisioneiros. Mortes foram relatadas depois de guardas prisionais abrirem fogo sobre manifestantes no dia Internacional do Trabalhador em 1 de Maio de 1998, quando uma cerimónia de hastear da bandeira teve lugar na prisão. Um preso, Khedup, 32 anos, um antigo monge do mosteiro de Ganden, foi detido em Dezembro de 1995 e estava a cumprir uma sentença de cinco anos, foi severamente espancado e colocado em solitária devido ao seu envolvimento no protesto de 1 de Maio. Ele morreu a 28 de Outubro de 1998 devido a excesso de tortura.

Outras demonstrações tiveram ocorrência em 4 de Maio de 1998, quando uma cerimónia do dia da Juventude teve lugar na prisão. Sessenta prisioneiros da nova unidade nº5 da prisão de Drapchi, foram obrigados a marchar ao lado da bandeira chinesa e a homenageá-la. Outros presos foram obrigados a gritar os slogans: "conhecendo as próprias culpas", "viver pelas regras", e "comportamento para reforma pessoal". Mais tarde dois presos da unidade nº6 começaram a gritar slogans de "liberdade para o Tibete" e outros presos juntaram-se, tornando a cerimónia num caos. Como resultado, os seis presos políticos da unidade nº6 foram castigados com aumentos de sentença de um até cinco anos. Alguns prisioneiros da nova unidade nº5 tiveram as penas aumentadas de quatro a cinco anos. No mesmo dia, um monge do mosteiro de Khangmar, Lobsang Choepel, 25, suicidou-se, enforcando-se na casa de banho da prisão. Ele deixou uma nota dizendo: “Eu cometi suicídio pelos seis milhões de tibetanos. Nunca hei-de homenagear ou curvar-me perante a bandeira chinesa. Meus amigos, encontrar-nos-emos nas nossas próximas vidas. Quando os seus colegas carregaram o corpo de Lobsang Choepel, eles clamaram "liberdade para o Tibete”. Ao ouvirem o protesto, presos na velha unidade começaram a manifestar-se e a partir os portões da cadeia. Guardas da prisão dispararam contra os prisioneiros e um deles, Ngawang Sherab, foi ferido. Consequentemente, oficiais da PAP chegaram e terminaram o protesto. Os testemunhos dos antigos presos políticos que participaram na manifestação de Maio na cadeia, provam que presos são provocados, torturados, e levados até a morte, sofrem aumentos de sentença e são colocados em celas solitárias durante longos períodos de tempo.

in “KUXING: TORTURE IN TIBET, A Special Report”, Tibetan Centre for Human Rights and Democracy

Nyima

2007-07-24T11:04:00.005+01:00

O testemunha de Nyima:

Monja e ex-preso político

Nyima originalmente de Yul-Nga Village, Tsang Shar no condado de Phenpo, na Região Autónoma do Tibete, é monja no mosteiro de Phenpo Podo. Depois de ter completado cinco anos de encarceramento na prisão de Drapchi, foi libertada em Março de 1999. Ela passou os seguintes três anos a tentar recuperar da tortura inhumana e mau tratamento que ela sofreu. Ela ficou hospitalizada vários meses até os custos se tornarem demasiado altos para a família dela suportar, e teve que recuperar em casa.

Para Nyima e os amigos dela, a vida fora da prisão para presos políticos era demasiada onerosa para tolerar, estando sob constante vigilância do Gabinete de Segurança Pública (PSB - Public Security Bureau). Além do sofrimento pessoal, todos os amigos deles se tornaram alvos de escrutínio e intimidação. Sem outra escolha possível, no dia 9 de Março de 2004 Nyima, começou a sua viagem tortuosa para o exílio deixando amigos e família atrás. Nyima juntou-se a uma grupo de amigos tibetanos, e caminharam através os Himalayas para o Nepal, movimentando-se apenas de noite a fim de não ser vistos pelas forças chinesas. A viagem demorou quase um mês. No dia 20 de Abril de 2004, Nyima alcançou Dharamsala, o local onde se encontra a sede do governo tibetano no exílio.

Nyima relatou ao Centro Tibetano para os Direitos Humanos e Democracia (TCHRD), numerosas torturas e tratamentos inhumanos que ela e os seus amigos sofreram no centro de detenção e na prisão.

Abaixo segue a curta transcrição do seu relato:

Em Setembro 1993, eu e os meus amigos fomos expulsos do mosteiro, segundo as directivas das autoridades locais, que proibem todas as monjas de menos de 18 anos de ficar e estudar no mosteiro. Afim de fazermos ouvir as nossas opiniões, eu juntamente com dois dos meus amigos, decidímos tomar uma iniciativa que iria mudar as nossas vidas para sempre. No dia 19 de Março de 1994, partímos clandestinamente para Lassa para protestar contra a opressão religiosa. À chegada a Lassa na manhã de 21 de Março, seguímos para o mercado de Barkhor e gritámos slogans durante 15 minutos, até que quatro oficiais enfiaram luvas de couro nas nossas bocas e imediatamente nos deteram. Ficámos, primeiro, presos na esquadra de polícia, e depois forçados para um forgão que nos transportou para o centro de detenção de Gusta. A caminho de Gusta fomos violentamente espancados.

Afim de obter informações sobre quaisqueres instigadores externos envolvidos nas nossas acções, os oficiais tentaram forçar-me a confessar o meu crime e a aceitar os "erros" que eu tinha cometido. Durante cada uma das sessões do interrogatório, recusei responder às questões deles e não admiti que estava a cometer um crime. Era da minha opinião que os chineses tinham cometido o crime e que infringiram os meus direitos humanos pessoais. Eu não ia admitir coisa nenhuma, mesmo ao custo da minha vida. Se eu tivesse feito isso, eles teriam ganho. Por isso, tive que suportar tortura intensa.

Cada dia do interrogatório, as mesmas perguntas foram colocadas repetidamente e continuamente, e cada dia recusei responder. Os oficiais chineses usavam quaisquer ferramentas que lhes estavam à mão - geralmente cadeiras, cintos, botas e muros. À medida que os interrogatórios continuaram, a tortura tornou-se pior. Eu era repetidamente queimada com cigarros acesos, deitaram água a ferver por cima do meu corpo, e enfiaram-me paus de madeira na minha boca. Eu ainda recusava confessar que tinha cometido algum crime. Depois de seis meses de interrogatório diário e tortura, fui oficialmente acusada e condenada. Nunca tive acesso a representação legal e a qualquer espécie de julgamento. Pelo meu "crime", recebi uma sentença de cinco anos de prisão com três anos de privação de direitos políticos. Eu e os meus amigos, continuámos detidos no centro de detenção de Gusta durante um ano e cinco meses. Em Agosto de 1995, fomos transferidos para a prisão de Drapchi. Ao chegar à prisão de Drapchi, foi-nos obrigados a estudar as regras da cadeia e os seus regulamentos. Depois de uma semana, era suposto eu ter memorizado o texto inteiro para recitá-lo à frente dos oficiais.

Eu não li nem decorei o texto, pois eu sabia que não tinha cometido nenhum crime. Como resultado, fui forçada a ficar no exterior e fixar o sol durante horas sem me mexer. Frequentemente, os guardas colocavam uma malga de água na cabeça e jornais entre os joelhos, e debaixo dos meus braços, para se certificarem de que não mexia. Se algum dos objectos caísse ao chão, eu era espancada. Fixar o sol durante horas a fio, causa à pessoa, tonturas, vómitos e perda de consciência. Cada vez que isso acontecia, eu era espancada. Esta forma de tortura durou dois meses.

Depois de dois meses a fixar o sol, eu e 63 outros prisioneiros fomos forçados a aprender exercícios militares, tínhamos muitas vezes de caminhar em uníssono perfeito, num estado semi-faminto. A cada vez que o exercício não era completado perfeitamente, o indivíduo era espancado. Isto continuou durante quatro meses.

Eu recusei mais uma vez em aprender frases auto-incriminadoras que aceitava os meus erros, e que trabalharia para reformar a minha mente. Em vez disso, repetí slogans de direitos humanos e de pro-independência. Por este acto de desafio, todos os meus privilégios de visitas foram cortados, e quatro guardas batiam-me sistematicamente. Os guardas referiam-se às sessões como "jogar futebol", e eu era a bola. Os guardas mantinham-se em posição de quadrado e ela tinha que caminhar para cada guarda, assim eles podiam deitá-la ao chão com pontapés.

Eu endurei uma particularmente brutal táctica de tortura, quando eu e vários outros presos fomos forçados a mantermo-nos pés descalços sobre gelo sem mexer. Ao fim de várias horas de dores dilacerantes, os nossos corpos ficavam completamente adormecidos. Nesta altura, uma mulher guarda veio usando saltos altos e calcou os pés gelados de cada uma das mulheres. Ao fim da tarde fomos forçados a retirar os pés do gelo, arrancando as solas dos nossos pés e deixando o gelo em sangue. Éramos colocadas ao sol, o que causava o aquecimento dos nossos nervos e sujeitando os nossos corpos mais uma vez a dores extremas.

No terceiro dia do ano novo tibetano de 1997, os dois quarteirões das celas femininas, consistuídos por presos políticos e criminosos, foram trazidos para o pátio da prisão de Drapchi a fim de cantarem canções de louvor a Mao Zedong e ao partido comunista. Assim que uma detida criminal feminina começou a cantar a canção, Jamdron e eu pusemo-nos de pé e começamos a cantar uma canção em louvor ao Dalai Lama e a um Tibete livre. Os guardas da prisão amarram-nos imediatamente e arrastaram-nos para o escritório mais próximo. Continuámos a cantar em forma de provocação, até sermos espancadas para nos submetermos. Nessa altura, todos os presos políticos no pátio recusaram manter-se até sermos libertadas. Infelizmente, uma unidade de oficiais chegou imediatamente a fim de calar o protesto das mulheres no pátio. Fomos depois espancadas com bastões eléctricos e postas inconscientes. Acordámos quando os guardas nos atiraram água para a cara, apenas para nos baterem outra vez.

O incidente atirou-nos para o encarceramento solitário durante mais de um ano. Fomos mantidas em celas pequenas, escuras e alimentadas com um "ravioli" e uma malga de água por dia, e não nos deram nem roupa, nem cobertores para nos protegermos do incrivelmente frio inverno tibetano.

Após um ano, mantida em solitária, fui colocada numa cela com Jamdron por mais oito meses. Não conseguimos nos reconhecer à primeira vista, por termos emagrecido terrivelmente durante a detenção. Passados oito meses, regressámos às celas com o resto dos presos políticos. Três meses depois, em Março de 1999, após cinco anos de encarceramento, fui libertada da prisão de Drapchi.

in "Kuxing: Torture in Tibet. A special report" by the Tibetan Centre for Human Rights and Democracy

NYIDRON

2007-07-24T11:04:00.004+01:00

O testemunha de Nyidron:

Monja e ex-preso político.

Nyidron entrou para o mosteiro de Phenpo Podo em 1992. No entanto, não pôde ficar muito tempo por ter sido presa por oficiais da PSB por protestar contra o governo chinês, no dia 21 de Março de 1994, no Barkhor em Lassa. Foi então, sentenciada a cinco anos de prisão.

Segue-se o relato de Nyidron dado ao Centro Tibetano de Direitos Humanos e Democracia, à chegada a Dharamsala em 20 de Abril de 2004.

Nyidron sofreu a perda de dois dentes da frente, por causa de severo espancamento por parte dos guardas prisionais e foi posta em cela de detenção solitária por onze meses.

"A seguir aos protestos de 1 e 4 Maio, dos presos na prisão de Drapchi, fui chamada para o escritório da prisão e questionada sobre a pessoa chave que liderou os protestos. Não dei qualquer respostas. Depois dos protestos, muitos presos foram severamente espancados, postos em solitária, e a sentença aumentada. Eu, juntamente com outras oito presas políticas, fomos levadas para assistirmos ao julgamento de dois presos criminosos que foram condenados à morte. Os oficiais intimidaram-nos, dizendo que iríamos ter o mesmo destino se não mudássemos.

No fim de oito dias, todos os presos políticos atiraram as suas tigelas em protesto por não alimentarem os presos políticos nas celas de detenção solitárias. Os presos iniciaram uma greve da fome durante uma semana. Os guardas da prisão que os presos nas solitárias seriam alimentados e pediram para nos alimentar-mos também. Uns dias a seguir, todos os presos foram juntos e informados que deveríamos aprender o hino nacional chinês e que nos era pedido que o cantássemos juntos. Nenhum dos prisioneiros seguiu as ordens, e como resultado os guardas começaram a bater-nos um a um. Mesmo assim nenhum de nós cantou o hino. Os guardas então chamaram a polícia de choc (PAP - peoples arm police) que começaram a bater cada prisioneiro, e um deles bateu-me na boca com uma barra metálica. Os meus dois dentes da frente saíram e comecei a sangrar com abundância. Cuspi o sangue para a cara do guarda. Ele estava zangado e bateu-me ainda mais. Perdi consciência e quando recuperei os meus sentidos, eu estava na clínica da prisão há sete dias em coma. Fui então posta em solitária durante onze meses num estado meio-morto, meio-vivo.

No dia 20 de Março de 1999, quando os meus cinco anos de prisão terminaram, fui tirada da cela solitária e levada para o escritório da prisão. Os oficiais avisaram-me de que não podia falar dos incidentes na prisão ao mundo exterior. Fizeram-me escrever uma carta concordando com os termos deles, e puseram a minha impressão digital no fim. Continuaram a intimidar-me com severas consequências se eu não comprisse as instruções deles. Dois oficiais da PSB (Gabinete da Polícia de Segurança) do condado de Phenbo deixaram-me na minha casa e disseram ao meu irmão que eu não estava autorizada em movimentar-me e fizeram-no assinar um papel concordando com a órdem.

Fui admitida no hospital durante um período de longa duração mas, antes que eu recuperasse completamente, a minha família tirou-me de lá por não poder pagar os custos médicos exorbitantes. O meu mosteiro foi avisado que eu não podia voltar e eu não podia encontrar nenhum emprego para a minha subsistência. Em 2002, eu e mais Nyima, tivemos uma pequena barraca de comida em Lhasa Ramoche mas um mês depois, três oficiais da PSB da PSB da cidade de Lhasa deram-nos órdem para fechar a barraca dizendo que era um ponto de encontro para "reacionários". A vida é muito difícil para ex-prisioneiros políticos. Eles não arranjam emprego em cooperativas e negócios privados. As autoridades não emitem certificados de registo ou qualquer outra autorização se eles querem montar pequenos negócios por eles próprios. É o fim de uma pessoa no Tibete se ele ou ela tem qualquer activismo político como antecedente."

in "Kuxing: Torture in Tibet. A special report", The Tibetan Centre for Human Rights and Democracy

TORTURA NO TIBETE

2007-07-24T11:03:00.001+01:00

A prática da tortura contra presos políticos tibetanos tem sido endémica e grave. A prevalência da tortura no Tibete é, em muitos casos, o resultado de um sistema tirânico que persegue aqueles que exercem os seus direitos humanos fundamentais de maneira pacífica. Abusos graves, golpes e tortura inflingida pela polícia, e outras organizações de segurança, são o mais evidente na fase inicial da detenção, quando a intenção é de extrair confessões à presos ou suspeitos.

Tais práticas têm sido usadas como um método de repressão, desde a ocupação chinesa do Tibete em 1959. Durante os anos 80 e 90, é sabido que dissidentes políticos foram perseguidos, e que os seus direitos violados pelas autoridades, a vários níveis. A emergência do activo, no entanto pacífico, movimento político dentro do Tibete, no final dos anos 80, com a consequente detenção de líderes e repressão massiva com uso excessivo de força, resultou na detenção de milhares de tibetanos, e nas mortes de várias centenas de tibetanos. A década passada também registou um acérrimo aumento na imposição e uso da pena de morte na China.

O TCHRD (Tibetan Centre for Human Rights and Democracy - Centro Tibetano para os Direitos Humanos e Democracia) registou o conhecimento das mortes por tortura, de 88 presos políticos desde 1987. Na maior parte dos casos, a causa das mortes permanece não registada. Todos estes tibetanos morreram, ou em custódia chinesa, ou pouco depois de terem sido libertados da prisão, em muito pobre condição de saúde devido à tortura. Fica evidente, das testemunhas, que a negação de atenção efectiva médica, a tempo, foi uma das causas principais das mortes dos presos políticos.

A seguir, estão alguns casos de evidência perturbadora de que a tortura de presos no Tibete continua, um grande número de casos resultando na morte em custódia, ou depois de terem sido libertados por causa de condição médica próxima da morte. A tortura tornou-se profundamente enraízada no Tibete como preço que os activistas têm de pagar.

Nyima Drakpa, 29, um preso político de Tawu, Kardze, morreu em casa no dia 1 de Outubro de 2003. Nyima Drakpa estava a cumprir uma pena de prisão, foi libertado no princípio de Setembro por causa de condição médica. Ele estava a sofrer de graves complicações de saúde, na altura da sua libertação do Centro de Detenção da região de Tawu. Ele morreu como resultado da tortura inflingida na prisão.
Nyima Drakpa foi para a Índia em 1990 e ficou três anos num mosteiro no Sul. Em 1994, ele voltou para o seu mosteiro no Tibete onde ele ficou até fugir para Lhasa, na imediação da sua detenção por causa da sua posição pro-independência. Drakpa foi detido em Maio de 2000 e setenciado a nove anos de encarceramento com a acusação de "pôr em perigo o estado" e "incitamento contra as massas" em julgamento à porta fechada no dia 5 de Outubro de 2000.

Foi relatado que Drakpa foi tão severamente torturado que ambas as pernas foram partidas, e que ele nem sequer conseguia se manter correctamente de pé. Ao que parece, ele precisava de ajuda dos seus companheiros para ir à casa de banho.

Sobressai dos relatos de Nyima que ele era repetidamente torturado, e que ele sabia que a morte estava iminente para ele, e no entanto lutava desafiador com os seus opressores.

Abaixo segue a tradução do seu testemunho, escrito originalmente à mão em tibetano por ele e assinado no dia 1 de Abril de 2001.

À Sua Santidade o Dalai Lama, e todos os companheiros tibetanos irmãos,

meu nome é Keri Nyima Drakpa e sou um jovem tibetano do condado de Tawu da região de Kham no Tibete. Como diz o provérbio: "Apesar de pequena, uma marmota tem os seus atributos físicos por completo", similarmente, bem que não sou nenhum erudito cheio de sabedoria, ou um homem conhecido pela sua saúde, sou alguém com amor ilimitado e preocupação pela minha própria nacionalidade. Eu sempre estive preocupado com, e pensando nisso, o estado de atraso da nossa nacionalidade e que sob a opressão das autoridades, não temos sequer o direito de usar a nossa própria língua. Isto representa uma negação dos direitos humanos e priva-nos de qualquer grau de autoridade política.

Quando da mesma maneira, estudei e absorbido os gloriosos relatos históricos de como os nossos antepassados exerceram autoridade política e dirigido o país, tomei a firme resolução, que se necessário, eu definitivamente sacrificaria a minha própria vida para o bem da minha nacionalidade. Assim, com sinceridade não fingida, esperando que todos os meus companheiros tibetanos pudessem usufruir liberdade, e esperando desesperadamente que um país tibetano separado pudesse ser estabelecido, escrevi muitos posters apelando a que, "Todos os chineses deveriam voltar para as suas vilas natais e permitir ao Tibete de ser independente." Eu coloquei-os nos muros dos prédios do governo distrital...

No fim de cada poster assinei o meu nome claramente. No entanto, o azar fez que, antes que tivesse conseguido um único objectivo, a minha preciosa vida pareceu ser condenada a terminar nas mãos dos crueis e repressivos chineses.

O ano passado, no dia 22 de Março, quando eu estava em Lhasa, quatro membros do PSB (Gabinete de Segurança Pública) chegaram e deteram-me imediatamente. Desde o princípio, sem mesmo me perguntar uma única pergunta, eles começaram a bater-me como se "bate" num tambor e puseram-me incapaz de pronunciar uma única palavra. Nem me deram nem uma mão de comida, e nem uma gota de água para beber, e imediatamente levaram-me num avião de volta para Chengdu. À chegada em Chengdu, deixaram alguns oficiais chineses baterem-me. Estas reincarnações do demónio preto em pessoa, na forma dos quadros chineses, agarraram-me ao chão e bateram-me com tanta falta de piedade que me deixaram meio morto, meio vivo. Na altura, fiquei inconsciente. Quando voltei a estar consciente, eram onze da noite. Senti que o meu corpo inteiro estava a doer atormentadamente e que era impossível mover correctamente. Realisei que as minhas duas pernas estavam adormecidas e desprovidas de qualquer sensação. Dez dias depois de termos chegados a Tawu, começaram a interrogar-me. Apesar da dor intensa e atormentadora em todo o meu corpo, consegui dizer-lhes exactamente tudo no qual eu profundamente acreditava e o que sentia no meu coração, e fiz-lhes saber que eu tinha de facto, escrito todos aqueles posters.

Por isso, o ano passado no dia 5 de Outubro, o tribunal da prefeitura de Kardze, sentenciou-me à uma pena de prisão de nove anos. No entanto, estou agora em tal estado decrépito que eu nem sequer uma mão de comida posso comer, e as minhas pernas também foram tornadas inúteis pelos crueis chineses. Por isso, sei que dentro em breve vou morrer. Eu não tenho certamente medo nenhum de morrer.

Como o último sopro da vida deste tibetano de cara de rufia está prestes a cessar, deixem este apelo ser entregue ao meu tio materno, Jowo Kyab, ou a companheiros irmãos tibetanos que prezam e avaliam o interesse e a causa da nossa nacionalidade tibetana, para assegurar através dos bons ofícios da Sua Santidade o Dalai Lama, que o cruel tratamento da China e punições legais a tibetanos como eu seja dado a conhecer à comunidade internacional do mundo. E além disso, apelo aos meus irmãos companheiros tibetanos com quem partilho a mesma carne e osso, vocês devem saber e perceber a verdade acerca de como a China nos maltrata através de acções sem reserva de repressão, ilegais e imorais. Devemo-nos unir a todo custo e erguer-nos contra a China.

Keri Nyima Drakpa
Datado do 1 de Abril de 2001

in "Kuxing: Torture in Tibet. A special report", The Tibetan Centre for Human Rights and Democracy

Uma lista (incompleta) de presos políticos

2007-07-24T11:02:00.001+01:00

in "Anual Report 2005", the Tibetan Centre for Human Rights and Democracy.

Sobre religião

2007-07-24T11:01:00.006+01:00

Acerca da religião

"Aqueles que têm conhecimentos religiosos irão lentamente morrer, os assuntos religiosos estão a estagnar, o conhecimento não está a ser transmitido, existem preocupações por não haver treino para novas pessoas, e assim vemos a eliminação do budismo, que estava florescendo no Tibete e que transmitia ensinos e iluminação. Isto é algo que eu e mais de 90% de tibetanos não podemos suportar."- O décimo Panchen Lama na sua petição de 70000 carateres.

O ano de 2005 foi marcado por um aumento dramático da repressão religiosa no Tibete. Um controle maior do partido sobre práticas e crenças foi levado a cabo sobre tibetanos, se bem que a liberdade religiosa continuou a ser formalmente garantida sob a tutela das leis nacionais chinesas assim como as leis internacionais. A liberdade de culto tibetana foi calcada sendo alvo de uma campanha intensificada de "reeducação patriótica", que não passa de uma campanha contra o separatismo e o Dalai Lama, o líder do Tibete no exílio. O termo "reeducação patriótica" não passa de uma descrição embelezada de uma "lavagem ao cérebro forçada em instituções religiosas", como uma examinação forçada o revela.

O budismo tibetano tem sido desde há muito interpretado pelo governo de Pequim como uma ameaça para "dividir a terra mãe chinesa". O budismo tibetano com a sua população maioritária de leais practicantes no Tibete, com os seus influentes líderes, mosteiros, tanto masculinos como femininos, sendo assim, o princípio organizacional da sociedade tibetana, é etiquetado pelo partido como uma contradição à ideologia ateísta comunista. A prática genuína do budismo tibetano e o seu cérebro religioso, o Dalai Lama caiem dessa maneira como uma presa fácil, percebida como uma expressão do nacionalismo tibetano e um vehículo para a dissidência política pelas autoridades chinesas.

O Dalai Lama tem sido há anos, o alvo predominante de uma campanha "anti-Dalai Lama" cuidadosamente organizada na qual os oficiais chineses pressionam os tibetanos para denunciar o seu líder espiritual como cabecilha do separatismo. Medidas impostas sob a campanha "anti-Dalai Lama" incluem uma proibição de celebrar o aniversário do Dalai Lama como a posse de fotografias dele ou livros escritos por ele.

Outro altamente preocupante ponto acerca da supressão religiosa, é a violenta intrusão por parte das autoridades chinesas, nas decisões que tocam a escolha das reincarnações dentro da tradição budista tibetana. As tentativas do governo chinês com o fim de exercer controle sobre assuntos que são meramente de importãncia religiosa, foram conseguidas na medida em que o paradeiro do Panchen Lama, que foi escolhido segundo ritos religiosos, permanece desconhecido, enquanto o Panchen Lama escolhido por Pequim, está a ser publicitado como sendo o verdadeiro Panchen.

Um verdadeiro perigo que parece ameaçar o património cultural da humanidade, permanece no possível efeito a longo termo, das políticas chinesas, de literalmente esvaziar as instituções monásticas budistas tibetanas, da essência dos seus ensinos reigiosos, das suas prácticas e das suas tradições. O perigo é que os mosteiros no Tibete, privados do número necessário de graduados qualificados do ensino, possam acabar por ser recuperados, para servir a economia chinesa como atrações turísticas lucrativas, como museus repletos de objectos religiosos cuja verdadeira função foi erradicada. Entretanto, monges e monjas, são forçadamente instruídos, por oficiais chineses, para pretender serem felizes em frente de turistas estrangeiros visitantes, como se a liberdade de pensamento, de consciência, de religião, e de crença não fosse um sonho ainda por se concretizar no Tibete.

Uma breve retrospectiva histórica

Depois da sistenática destruição material das instituições monásticas, depois do assassinato de milhares de budistas tibetanos, monges, monjas e laicos nas décadas prévias, o partido chinês direcionou o seu foco para uma não sangrenta, mas no entanto, ainda mais perigosa medida de repressão: a sofisticada manipulação e doutrinamento forçado da nova geração tibetana. Para perceber porquê as autoridades chinesas chegaram a tomar este último e dramático passo, avera-se indispensável rever as passadas políticas, e os efeitos que elas tiveram sobre a práctica do budismo tibetano.

A partir de 1950, a religião sofreu um controle rígido levado a cabo por associações estatais. Aquando da consolidação da presença da China no Tibete, os mosteiros que foram reconhecidos como o patamar residente da sabedoria e ordem, tornou-se o alvo principal da repressão policial. Mesmo antes do começo da revolução cultural em 1966, mais de 2000 mosteiros do Tibete foram destruídos. Segundo fontes oficiais, de um total de 115600 monges e monjas, apenas 16900 permaneceram nas áreas afectadas pela repressão religiosa.

Durante a revolução cultural propriamente dita (1966-1976), a actividade religiosa não foi mais controlada mas categoricamente erradicada. Como foi declarado, "Durante a revolução cultural não existiram nenhuns ensinos do Búda". Bibliotecas inteiras com escritos religiosos, algumas delas únicas, foram sistematicamente queimadas, e objectos sagrados destruídos. Monges, monjas e praticantes laicos do budismo tibetano tiveram que endurar durezas sem nome, muitos foram presos, torturados e mortos.

Depois de 1977, uma fase de clemência voltou a admitir as actividades religiosas até um certo limite, particularmente em 1979, com a abertura política de Deng Xiao Ping. Até o Panchen Lama, preso no verão de 1967 por apresentar uma crítica às políticas do partido no Tibete, a Mao Zedong, foi libertado do encarceramento em 1979. O altamente venerado templo de Jokhang em Lhasa foi reaberto em 1979.

Apesar deste período de moderada tolerância (1977-86), as condições para a práctica religiosa não eram as de liberdade religiosa. Demonstrações pacíficas de monges vindos de alguns dos maiores mosteiros resultaram nas mais drásticas medidas de repressão policial de 1987. Posteriormente, as prácticas budistas tibetanas tornaram-se num alvo das observações intensificadas e do controle do governo. Entre Dezembro 1989 e Abril 1990, mais de 200 monges e monjas foram expulsos dos seus mosteiros.

A agonia pessoal causada pela destruíção do espaço onde viviam e da esfera da práctica religiosa, resultou no suicídio de muitos monges e freiras, como o testemunham várias testemunhas oculares. Numa entrevista feita pela TIN (Tibetan Information Network), uma monja relembra o pior dia da vida dela:

Eles disseram-me que eu tinha que voltar para casa e não para outro mosteiro. Eu disse que nâo queria ir embora. Então dois polícias armados entraram na minha cabana de madeira e atiraram a minha estátua do Buda para o chão. Arastaram-me para fora da cabana e um dos polícias enfiou o meu livro de recitações no fogareiro para madeira.

A fotografia de cima mostra parte do mosteiro de Drepung no Tibete parcialmente destruído. A segunda, terceira e quarta mostram casas de monges e monjas destruídas pelas autoridades chinesas, ou marcadas para a destruição, assim como a reconstrução de uma delas.

A última mostra artesãos tibetanos a trabalhar uma placa de madeira para a impressão dos textos.

in "Anual Report 2005", the Tibetan Centre for Human Rights and Democracy.

Acerca do Dalai Lama

2007-07-24T11:01:00.005+01:00

As vezes turistas vêm cá e trazem fotografias do Dalai Lama. Eu digo-lhes para não trazer tais imagens. Não é porque não quero ver sua santidade, porque nós o temos nos nossos corações. Eu digo aos turistas, se vocês querem mesmo fazer algo, ajudem-nos a preservar a nossa herança espiritual.

O Dalai Lama, sendo o único religioso como também o líder sécular dos tibetanos, goza de uma grande popularidade no mundo inteiro, devido à sua vasta sabedoria e à sua atitude exemplar em relação ao confrontamento da fatalidade do seu país, que ele espera resolver através de um diálogo constructivo com as autoridades chinesas, baseado no respeito pelos direitos humanos e o princípio gandhiano da não-violência. Apesar desta atitude positiva, as autoridades chinesas têm recusado durante anos de entrar em diálogo com o Dalai Lama, a quem eles chamam obstinadamente, o "cabecilha dos separatistas" e um "inimigo da China". O golpe em direção a uma política que coloca todas as cartas, desacreditando o líder do Tibete cujo país foi invadido, surgiu no final dos anos oitenta, quando a China viu-se a si própria, levada a suprimir os movimentos pro-independência no Tibete a seguir a um breve período revivalista dos assuntos religiosos. É verdade que a personalidade do Dalai Lama representa um símbolo unificador para o povo tibetano, e as autoridades chinesas encararam este facto como uma boa razão para tentar retirá-lo dos corações, e substituí-lo por uma lealdade forçada à unificada terra-mãe chinesa.

O Dalai Lama é receado pelo governo chinês por causa da sua habilidade para "internacionalizar" o assunto tibetano, o qual a China vê como um assunto doméstico. Em cada uma das suas viagens fora da Índia, o governo chinês mantém o olho posto na sua agenda, e expressa a sua desaprovação cada vez que o pode. Até um período de liberalização que começou no fim dos anos 70, a autoridade do Dalai Lama era mais ou menos aceite até ao terceiro fórum, no qual o Dalai Lama foi acusado de violar a doutrina budista, e de usar a religião para encorajar tensões sociais. O Dalai Lama, assim, tornou-se no culpado de qualquer recusa ou distúrbio incitado pelas políticas chinesas dentro do Tibete, retratando-o ao Ocidente como o líder das actividades anti-chinesas. Os grupos de suporte do Tibete costumam ser referidos pelos oficiais chineses como a "clique do Dalai".

Mas o Dalai Lama é mais do que um líder religioso ou secular para os tibetanos ou os seguidores do budismo tibetano. Segundo o budismo tibetano, as reincarnações do Dalai Lama são consideradas as encarnações de Avalokiteshvara, o Buda da compaixão. Este buda é venerado por budistas sem número do mundo inteiro, não apenas por budistas tibetanos, mas também por Mongois e nas repúblicas russas. Nas suas práticas espirituais, os budistas tibetanos estabelecem uma relação muito próxima, muito pessoal com o Buda da compaixão e o seu principal professor que, para muito deles, é o Dalai Lama. Assim, é muito natural, para muitos practicantes do budismo tibetano, de seguir os comentários eruditos do Dalai Lama sobre os tratados budistas, e de estudar os seus escritos a fim de obter concelho espiritual, e para obter uma maior visão interior sobre os complexos assuntos da filosofia budista.

O principal objectivo do partido parece ser de diminuir o papel do Dalai Lama e por consequência, o de qualquer alto lama religioso. E existem planos para um controle sistemático futuro sobre todas as reincarnações importantes dentro do budismo tibetano:

O governador da TAR (Tibetan Autonomous Region - Região Autónoma Tibetana), Qiangba Puncog, anunciou que Beijing escolherá o próximo Dalai Lama, um exemplo crítico da interferência flagrante com crenças e práticas religiosas.

Dado o papel chave do Dalai Lama e de outros lamas de alto nível, tem sido difícil para as autoridades chinesas, de ganhar o coração do povo tibetano. A fim de assegurar a legitimidade do domínio chinês no Tibete, foram adoptadas medidas para mudar as mentalidades das pessoas, que incluem a proibição da posse de fotografias do Dalai Lama, e da bandeira nacional tibetana na qual, referindo ao Dalai Lama, se lê: "O líder do Tibete, o país das neves, o grande protector, tesouro de tudo, possa-ele viver até ao fim do universo."

A polícia confisca todo o material impresso, audio e vídeo contendo ensinamentos do Dalai Lama, e os que possuem tal material, às vezes encaram tratamento abusivo, incluindo pancada e detenção.

Não somente as fotografias do Dalai Lama são proibidas na RAT, como noutras regiões, mas também as festividades muito populares do seu aniversário, no dia 6 de Junho, têm sido alvo de constrangimento há anos, argumentando que as celebrações do aniversário do Dalai Lama são essencialmente uma ferramenta política do Dalai Lama, e que as festividades poderiam afectar a estabilidade social.

Provas de como perigoso pode ser para os tibetanos de trazer consigo algumas fotografias e livros do Dalai Lama para uso pessoal, foram dadas em vários relatos de refugiados. Em 2005, o TCHRD recebeu um relato de Jigme Gyantso, um jovem monge tibetano, orignário do mosteiro de Bhashing, em Amdo. Após uma estadia para estudos no mosteiro de Sera no Sul da Índia, ele quis voltar com o seu irmão, um monge, para a sua aldeia natal no Tibete. Eles tinham toda a documentação necessária incluindo visas para várias entradas no Tibete. Depois de Dram, na fronteira tibeto-nepalesa, eles decidiram viajar num veículo alugado, juntamente com outro monge de Chamdo, Ten Nam, que também estava de volta para o Tibete.

"Depois de uma paragem para gasolina, os nossos papeis foram inspecionados e encontrados em ordem. Mas parece que o condutor do carro, informou os oficiais da PSB que eles eram exilados de regresso. No espaço de minutos, tivemos que parar e ficamos cercados por cinco PSB de pistola. Enquanto revistavam as nossas bagagens, encontraram várias fotografias do Dalai Lama e livros por ele escritos, que foram confiscados. Em Julho de 2001, fomos os três mantidos num quarto durante três dias, e electrocutados com vários ustensilos eléctricos, para o gado até ficarmos inconscientes.

Fomos espancados com cintos e placas de madeira, enquanto os oficiais nos interrogavam sobre a razão de possuirmos esses livros, e sobre a organização que estava por detrás. Os três monges foram acusados de incitar elementos contra o estado, entre as massas, e outros crimes que não comunicaram. No centro de detenção, foram torturados e alimentados com restos de comida. Eles receberam diferentes tempos de cadeia, que eles tiveram de cumprir na prisão de Drapchi, em Lhasa, famosa pelos seus particularmente crueis métodos de tortura. A memorização dos livros do partido sobre política e história tornou-se vital para a sobrevivência dos monges:

Ali, foram-nos dados livros sobre educação patriótica que tínhamos de memorizar. Se falhássemos em memorizar os livros, não nos dariam comida. A dieta era pobre e o inverno muito frio, o que causou severos problemas de úlceras. Como remédio deram-nos medicamentos fora de prazo.

Jigme Gyamtso e o seu irmão Tsedor foram libertados no dia 3 de Julho de 2005 e Ten Nam a 18 de Julho. Jigme Gyantso não foi autorizado a voltar para o mosteiro e está proibido de entrar em instituições e organizações governamentais. Depois de ter ficado na sua vila e ter estudado inglês durante quatro meses, ele conseguiu fugir para a Índia e planeia entrar num mosteiro no exílio.

Conclusão

Uma evaluação da situação do direito da liberdade de culto no Tibete, no ano 2005, forçosamente leva à conclusão, de que o nível de repressão religiosa atingiu um patamar subtil de manipulação, que coloca em perigo a continuação da essência das tradições tibetanas.

Numa entrevista em Dezembro de 2005 com a Reuters, o Dalai Lama salientou que o Panchen Lama apontado pelos chineses, "obviamente tem de dizer o que os seus superiores querem", indicando que, em contradição com as declarações do Panchen Lama chinês sobre uma cultura religiosa libre no Tibete, os abusos dos direitos humanos são ainda de norma no Tibete.

O prémio Nobel da Paz, hoje com 70 anos de idade, disse que estava triste pelos relatos de que monges eram mortos e torturados pelas autoridades chinesas, por recusarem denunciá-lo como um "separatista" empenhado em causar danos à China, e também salientando a repercursão traumática da forçada campanha de "reeducação patriótica":

"Eu tinha salientado que se eles tinham que me denunciar, então que por favor, me denunciassem, não há problema nenhum. A segurança deles é mais importante. Por favor, denunciam-me."

Falando em termos similares na inauguração do mosteiro Dolma Ling para monjas em Dharamshala. o Dalai Lama deu ênfase à importância da religião, exprimindo a esperança que o assunto tibetano pudesse ser resolvido, com base na não-violência, que é um princípio professado pelo Budismo tibetano e outras religiões do mundo:
O número de pessoas que aderem ao Budismo e ao Cristianismo na China e na Rússia, que durante décadas forçaram as pessoas a pensar que a religião era um veneno, está a aumentar... O Budismo pode realmente ajudar-nos a desenvolver um sentido de não violência e de mente de compaixão, tornando-nos ainda mais capaz de resolver a nossa situação amigavelmente.

in "Anual Report 2005", the Tibetan Centre for Human Rights and Democracy.

Trulku Tenzin Delek

2007-07-24T11:00:00.001+01:00

A China, que pensava passar despercebida aos olhos da comunidade internacional, ao resolver os seus problemas "internos" às escondidas, sem que ninguém se intrometesse nos seus assuntos, faz precisamente o oposto ao criar casos e situações como as aberrações e as contradições que povoam a realidade da nova China. Contrariamente ao que a China afirma desde sempre, como um disco riscado, o problema deixa de ser "assunto interno" quando envolve territórios ocupados pela força, que nunca perteceram às fronteiras chinesas, e cujo povo se desmarca claramente dos Han chineses.
por JM

O caso de Trulku Tenzin Delek e Lobsang Dhondup.

O conhecido caso do monge Trulku Tenzin Delek e do seu discípulo laico Lobsang Dhondup, atirou críticas internacionais sobre a China e seu sistema de pena de morte. Não há dúvidas que a acusação e sentença de pena de morte foram apenas e somente deliberadas por motivos políticos. A inteira sequência de captura, julgamento e acusação, não foi mais do que uma manipulação e conspiração política, a fim de eliminar qualquer indivíduo ou figura religiosa que Pequim considerar uma ameaça para a sua legitimidade e autoridade política. A razão aparente para a detenção de Trulku foi a sua declaração aberta de apoio e lealdade para com o Dalai Lama, e os persistentes esforços para fortalecer a identidade e cultura tibetana.

O relatório do CTDHD (Centro Tibetano para os Direitos Humanos e Democracia) escreve:
Trulku manteve uma posição religiosa independente sobre a controvérsia que envolve a reicarnação do 10º Panchen Lama. Trulku disse: "Eu reconheço apenas a reicarnação do 10º Panchen Lama reconhecido pela Sua Santidade, o Dalai Lama e mais ninguém".

Uma vez na presença de oficiais do território, Trulku disse, "Vocês ordenam proibir a mostra de retratos da Sua Santidade o Dalai Lama em mosteiros. Para mim, isto não faz diferença nenhuma. Mostrar as imagens proibidas não aprofunda em nada a minha devoção pela Sua Santidade, nem a proibição dos retratos diminui a minha fé. A Sua Santidade, o Dalai Lama é a minha alma". Semelhante mostra de apoio para com o Dalai Lama tornou-se causa de preocupação para as autoridades de Pequim.

Em 1997, as autoridades locais fazem a primeira tentativa para deter Trulku Tenzin Delek e acusá-lo de seis diferentes acusações. Trulku Tenzin Delek foi acusado de "pôr a segurança estatal em perigo" e de construção ilegal de mosteiros sob a bandeira da religião. Trulku entrou,então em retiro durante cinco meses numa colina próxima.

Entretanto, os tibetanos locais recolheram aproximadamente 30000 assinaturas, e mandaram uma carta apelando às autoridades para retirar o mandato de captura. As autoridades aceitaram com relutância e com a condição de que Trulku Tenzin Delek não iria envolver-se em actividades políticas.
Houve uma série de explosões com bombas na área de Kardze no leste do Tibete em 2001. No dia 3 de Abril de 2002, outra bomba explodiu em Chengdu, capital do Sichuan, causando 12 feridos e uma morte. No seguimento da explosão, Lobsang Dhondhup foi preso. Foi acusado de ter colocado as bombas, e segundo relatos oficiais, foi encontrada uma fotografia de Trulku Tenzin Delek na casa dele. Durante os interrogatórios, Lobsang Dhondhup teria confessado o seu hipotético envolvimento, os motivos por detrás dos atentados, e a sua relação com Trulku Delek. Jornais oficiais do governo escreveram que tinham encontrado panfletos supostamente escritos por lobsang Dhondup com a cooperação de Trulku. Nas semanas a seguir, 80 tibetanos foram arbitrariamente presos em ligação com o caso Trulku.

Nem uma tangível amostra de prova foi encontrada no lugar das explosões que pudesse ligar Lobsang Thondup às explosões. Segundo relatos oficiais, Lobsang foi preso com a ajuda de uma testemunha. O nome da testemunha não pôde ser verificado por não ter aparecido durante o julgamento. Trulku foi preso em 7 de Abril de 2002, e até 29 de Novembro de 2002, o seu paradeiro foi desconhecido até ele aparecer com Lobsang Dhondup no Tribunal Intermediário Popular de Kardze. Durante o julgamento, Lobsang Dhondup foi condenado à morte imediata e Trulku à morte com uma suspensão de dois anos.

Pode ser argumentado que Trulku foi uma figura "dissidente" identificada pelas autoridades chinesas, que tentaram prender anteriormente. As circunstâncias em torno das alegações contra o papel de Lobsang Dhondhup não são claras e são vagas. Sérias dúvidas foram levantadas a respeito das alegações e confessões que, acredita-se, foram extorquidas a seguir a imensas torturas e maus tratamentos infligidos a Trulku e Lobsang Dhondup. Existem boas razões para acreditar que as acusações foram fabricadas e que houve conspiração por parte das autoridades.
in "Death penalty in China", The Tibetan Centre for Human Rights and Democracy.

Choekyi Nyima

2007-07-24T10:59:00.007+01:00

Os esforços da Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas para localizar o Panchen Lama designado pelo Dalai Lama, Gedhun Choekyi Nyima, viram-se contrariados pelo governo chinês ao não permitir a visita da Alta Comissária dos Direitos Humanos, Nary Robinson, a fim de se encontrar com ele.

Nary Robinson visitou a China a princípio de Setembro de 2006 depois de ter recebido queixas que o Panchen Lama de nove anos de idade, estava a ser mantido captivo num lugar desconhecido durante estes últimos três anos.Gedhun Choeki Nyima foi preso em 1995 ainda antes de ser entronado oficialmente. O seu paradeiro mantem-se desconhecido desde então. Os chineses instalaram Gyanchain Norbu como o 11º Panchen Lama em Dezembro 1995.

Fontes no governo tibetano no exílio revelaram que as autoridades chinesas informaram a comissionária Robinson de que Nyima estava bem. Não identificaram o lugar onde se encontra mantido.

As autoridades chinesas também não lhe permitiram visitar o preso político, Yulo Tawa Tsering.

Os tibetanos recusaram de aceitar o Panchen Lama instalado pelos chineses e apelaram às NU e à comunidade internacional para libertarem Nyima do seu encarceramento.

Sempre mantiveram que a procura e o reconhecimento da reincarnação do Panchen Lama é um assunto religioso. Por causa da relação única histórica e tradicional entre o Dalai Lama e o Panchen Lama, todos os procedimentos foram conduzidos com grande cuidado para identificar Nyima como a reincarnação do Panchen Lama.O prévio Panchen Lama morreu no Tibete no dia 28 de Janeiro de 1989, depois do qual a procura pela sua incarnação começou.

in "The Tribune" - India, Shimla 24 de Setembro de 2006

O 25 de Abril de 2006 marcou o 17º aniversário do 11th Panchen Lama do Tibete. O pânico continua, atingindo Choekyi o início da adolescência e o fim da infância. O dia também significou 11 anos de detenção, de encarceramento e a mais grave violação dos direitos de uma criança.

A 15 de Maio de 1995, Gedun Choekyi Nyima de seis anos de idade foi reconhecido como a reincarnação do 10º panchen Lama do Tibete, o segundo lama de mais alto grau do budismo tibetano. No dia 17 de Maio de 1995, ele e os pais, foram raptados pelo governo chinês e o Panchen aparece agora como o preso político mais novo do mundo. O seu paradeiro permanece desconhecido...

Um ano mais tarde, em Maio 1996, a RPC admitiu manter o rapaz "a pedido dos pais" porque "ele corria o risco de ser raptado por separatistas e que a sua segurança estava a ser ameaçada". Tais hilários comentários e a hesitação chinesa em revelar o seu paradeiro, simplesmente ecoa o facto ressonante de que a diplomacia chinesa perdeu o seu brilho. O acto ultrajante da China reflecte a repressão religiosa que prevalesce no Tibete. O caso do desaparecimento do Panchen Lama afirma-se como uma rejeição aberta, e uma completa negligência por parte da RPC, para os direitos e liberdades das crianças tibetanas.

A detenção do rapaz de seis anos de idade, fez dele, o preso político de consciência, mais novo do mundo. Apesar disto, a RPC raptou e detem o rapaz, pelo crime de ser uma reincarnação espiritual de uma grande tradição religiosa.
A impossibilidade de defesa e a imaturidade da criança foi explorada para servir os fins políticos do estado. Ao desprover liberdade ao Panchen Lama, a China desprovou a liberdade de fé e consciência ao povo tibetano, que ainda considera Gendhun Choekyi Nyima como o verdadeiro Panchen Lama.

Boicote aos Jogos Olímpicos chineses de 2008

Desde a ocupação ilegal do Tibete em 1959, mais de 1,2 milhões de tibetanos foram torturados, mortos nas mãos das autoridades de segurança chinesas.

in Tibetan Women´s Association web page.

Tibetan Women's Association, Central Executive Committee Bhagsunath Road, P.O Mcleod Ganj, Dharamsala-176219, Kangra (H.P) India Tel: 91-1892-221527,221198, Fax:91-1892-221528 E-mail: tibwomen@yahoo.com

Boicote aos Jogos Olímpicos chineses de 2008

13 de Abril de 2006

O porta-voz especial da NU da Liberdade de Religião e Crença, Asma Jehangir, relatou que o governo chinês a informou de que Gedhun Choekyi Nyima, o rapaz reconhecido pelo Dalai Lama como o Panchen Lama, está actualmente a estudar numa "escola secundária" e que ele "está a ter uma vida normal, feliz e a reeceber uma boa educação cultural."

Jehangir disse que escreveu ao governo chinês em 9 de June de 2005, para sublinhar o décimo aniversário do desaparecimento do Panchen Lama, e para "exprimir a sua preocupação accerca da grave interferência com a liberdade de culto dos budistas tibetanos, que têm o direito de escolher o clérigo de acordo com os seus próprios ritos, e que foram desprovidos dos seus leadeers religiosos.

Na resposta deles, três meses depois, o governo chinês informou Jehangir em 7 de Setembro de 2005, dizendo, "De momento, Nyima está de boa saúde e que, como as outras crianças, está a ter uma vida normal e a receber uma boa educação cultural". A resposta chinesa repetiu a sua posição de que ele não é o Panchen Lama.

Desde 1997, a China sempre falhou em fornecer documentos por escrito, como pedido pelo Grupo de Trabalho sobre Desaparecimentos Forçados ou Involuntários da Comissão sobre Direitos Humanos, a fim de provar que Ghedun Choekyi Nyima e a família dele não desejavam ser incomodados por forasteiros.

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